В зале и в лесу

Для изготовления модели употребляются стебли злаковых: овса, ржи, ячменя, тимофеевки, и камыша.

ФЮЗЕЛЯЖ складывается из двух частей. Первая — стебель соломы O 3—4 мм, вторая — соломенная балочка O 1,5—2 мм. Они соединяются переходной муфтой.

Сделать ее возможно различными методами: в конце первой части фюзеляжа вклеить пенопласт, и в нем проколоть отверстие шилом либо вклеить дополнительную переходную соломенную трубку. Балочка обязана входить в нее с натягом, но узел направляться выполнить разборным.

ВОЗДУШНЫЙ ВИНТ — самая трудоемкая подробность.

Изготовьте его из липовых пластин, отшлифовав их наждачной бумагой до просвечивания (толщина приблизительно 0,2 мм). Ножом либо лобзиком в каждой лопасти сделайте прорезь (как продемонстрировано на рисунке) и закрепите в них нитроклеем (эмалитом) бамбуковую ступицу O 1,5—2 мм, длиной 50—60 мм. Разогрейте ее над электропаяльником либо спиртовкой и закрутите лопасти в различные стороны на некий угол.

Ось винта из узкой металлической проволоки O 0,35—0,4 мм прикрепите посредине бамбуковой ступицы посредством ниток и клея. Обмотайте передний финиш фюзеляжа нитками на клею и засуньте в него подшипник из полиэтилена либо липы.

КРЫЛО изготовьте из соломы O 1—1,5 мм.

Толстые финиши должны быть направлены к фюзеляжу. Для закруглений крыла применяйте узкие стебли, выгнув их над паяльником. В каждую половину крыла засуньте по три нервюры так, дабы они выходили за кромку крыла на 15—20 мм. Как это сделать, продемонстрировано на рисунке.

Нервюры легко изогните, приклейте к кромкам крыла, а выступающие части обрежьте лезвием надёжной бритвы.

Посредством бамбуковых штырьков, изогнутых для придания крылу V-сбразной формы, на клею соедините одну половину крыла с другой. К этим штырькам приклейте центральную нервюру, предварительно выгнув ее, а к переднему и заднему ее финишам — треугольные «косынки» из целлулоида либо фотопленки.

Модель из соломы:

1 — подшипник (полиэтилен, липа), 2 — нитки с клеем, 3 — фюзеляж (солома O 3— 4 мм), 4 — крючок (металлическая проволока O 0,35—0,4 мм), 5 — муфта (пенопласт), 6 — хвостовая балочка (солома O 1,5—2 мм), 7 — лопасть винта (липа), 8 — ступица (бамбук O 1,5—2X60 мм), 9 — бусинка, 10 — ось винта (металлическая проволока O 0,35—0,4 мм), 11 — кромка крыла (солома O 1—1,5 мм), 12 — законцовка, 13 — соединительный штырь (бамбук), 14 — иголка, 15 — нервюра (солома), 16, 17 — задняя и передняя кромка стабилизатора (солома O 1,5—2 мм), 18 — надрез, 19 — штифт (бамбук O 1,5—2 мм). 20 — соломенная муфта, 21 — стойка (бамбук O 1,5—2 мм), 22 — косынка (целлулоид), 23 — центральная нервюра (солома).

К «косынкам» приклейте бамбуковые стойки крыла O 1,5—2 мм и длиной 40 мм (передняя) и 35 мм (задняя) так, дабы они были в одной плоскости. Сейчас, проколов передние кромки половинок крыла, чуть дальше середины поставьте два подкоса из соломинок O 0,8—1 мм. Их свободные финиши по окончании установки крыла на фюзеляж прикрепите клеем и нитками к передней стойке.

Крыло оклейте папиросной бумагой. Смажьте канцелярским либо казеиновым клеем нервюры и кромки и приложите бумагу по периметру с запасом 10—15 мм. По окончании просушки лезвием бритвы удалите излишек.

Подкосы в середине разрежьте и наденьте на них муфты-соломинки длиной 20—25 мм. Они позволяют уменьшать либо увеличивать угол атаки каждой половины крыла при регулировке модели.

ЗАДНИЙ КРЮЧОК резиномотора — из металлической проволоки O 0,4 мм (подойдет канцелярская булавка).

СТАБИЛИЗАТОР делается по той же технологии, что и крыло. Прикрепите его к хвостовой балочке, засунув ее заостренный финиш в отверстие посредине задней кромки стабилизатора. Переднюю кромку зафиксируйте на балочке посредством прорези и клея.

Потом приступайте к изготовлению киля. Его кончики заострите и, проколов фюзеляж перед стабилизатором, засуньте их и проклейте (подобно нервюрам). стабилизатор и Киль обклейте папиросной бумагой.

Соберите винт с подшипником, установив между ним и ступицей шайбу либо бусинку. Наденьте резиномотор из трех-четырех нитей сечением 1 мм2. Закрепите крыло так, дабы его передняя кромка размешалась приблизительно на 1/3 от центра тяжести. Нанесите соответствующие отметки на фюзеляже. Изготовьте два бамбуковых штифта одного диаметра со стойками, а длиной 15—20 мм и, проколов фюзеляж на месте отметок, засуньте штифты, предварительно заострив и смазав клеем их финиши.

Наденьте на них соломенные муфты длиной 30—40 мм и прикрепите к фюзеляжу нитками с клеем. Оказавшиеся стойки должны быть в одной плоскости с задним крючком и подшипником. Затем сделайте растяжку из нитки между стойками и фюзеляжем, как продемонстрировано на рисунке. Установите крыло и приступайте к регулировке модели.

Пара советов начинающим. В случае если модель летит не хорошо, усильте резиномотор. Поднимая либо опуская крыло за счет стоек, установите наилучший угол атаки крыла. Изгибая над паяльником в нужную сторону хвостовую балочку, добейтесь, дабы модель летала по кругу. шайбы и Ось винта чаще смазывайте маслом.

При тряски модели удостоверьтесь в надежности углы наклона и балансировку винта лопастей. При поломке модель возможно легко и скоро отремонтировать посредством соломенных муфт и клея.

Случайные записи:

• В режиме экраноплана
• «Высотка» коряпина

Качалка в лесу и 10 тренажерных залов разных ребят

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Полет под крышей

  Для многих школьных авиамодельных кружков создание комнатных летающих моделей есть единственным дешёвым видом моделизма. Судите сами: сезон состязаний…

• «Электрина» на корде

  «Комнатная модель — на корде, к тому же с микродвигателем! Быть того не имеет возможности!» — сообщите вы. А вдруг добавить, что она стартует в школьном…

• Планер «октябренок»

  Модель планера «Октябренок» (рис. 1) несложна по конструкции. Ее может выстроить любой школьник. Для изготовления необходимы сосновые рейки, мало фанеры…

• Схематическая модель самолета

  Схематические летающие модели — база массового авиамодельного спорта: Результативное выступление со «схематичной» на соревнованиях дает право на…