Интересные темы:

Гаджеты

Немного интересного:

Конструктор звуковых колонок из китая

17.05.2016 Электронная техника

Возможно сэкономить деньги и обзавестись замечательными звуковыми колонками, если не покупать их готовыми, а собрать из конструктора. Таковой девайс DIY Mini Amplifier Speaker Kit возможно приобрести по ссылке в китайском интернет-магазине. На пример, один из отзывов на эти колонки на самом сайте вебмагазина: «Набор легко собрать и готовые колонки имеют превосходный звук с объёмом и ясностью.  Светодиодные индикаторы плюс.

Они мои любимые компьютерные колонки…» (переведено с английского).

Вы смотрите канал Паяльник TV. И сейчас у нас обзор достаточно увлекательной продукции отечественных китайских собратьев. на данный момент мы совершим распаковочку маленькую. Таковой вот синенький пакетик. Всё пришло достаточно прекрасно упакованным.

Тут блок из оргстекла, это корпус; подробности; два динамика, 4 Ом, 3 Вт.

Разглядим комплектацию данного пакета.

В данном пакете у нас инструкция по настройке и сборке. И, фактически, схема. Две печатные платы, должно быть. Соответственно, для правого и левого канала, другими словами, для левой и правой колонки. Комплект всевозможных креплений болтиков, шурупчиков, и другого. Кабель для соединения динамиков. Кабель питания. И ещё один кабеля для динамиков, для колонок.Конструктор звуковых колонок из китая

Для подключения два проводка, и сами колонки. Джек 3, 5, светодиоды, резисторные сборки в пакете, в этот самый момент дублируется. Причём тут имеется небольшие микросхемки.

Всё базируется именно на них. на данный момент я совершенно верно сообщу, что это за микросхемка. Это у нас 8002А.

Их должно быть две штуки. Вот, в принципе, и вся комплектация.

Сборка.

Этот комплект выстроен на базе микросхемы 8002А. Это у нас микросхема, корпус SOP8, тут я самую малость выделил. Получается, что у неё при 5 В 10% искажениях на 4 Ом — 2 Вт, и при 1% искажениях на 8 Ом — 1, 5 Вт.

Употребляется, как написано, в низковольтных аудиосистемах, такие, как карманные бумбоксики, маленькие. В случае если взглянуть на спецификацию…

На четвёртой странице DataSheet у нас указано, что то, что идёт дальше, — это для напряжения 5 В. Перелистывая на пятую страницу DataSheet, мы видим, что выходная мощность при искажениях менее 1% на частоте 1 кГц на 8 Ом нагрузку образовывает 1, 5 Вт. Кроме этого при искажениях менее 10% на 1 кГц и нагрузку 4 Ом она образовывает 2 Вт. У нас в наборе идут 4 Ом динамик, исходя из этого возможно додумать, что 2 Вт должно быть.

Кроме этого имеется ещё спецификация по 3 В. Выходная мощность у него при искажениях меньше 1% на 1 кГц, тут продемонстрировано на 8 Ом, 350 мВт, другими словами, меньше, чем полватта. Это при питании от 3 В. Это главная микросхема в данном наборе. Но имеется ещё одна микросхема, которая разрешает нам видеть уровень аудиосигнала.

Это у нас K2284. Это пятиточечный двойной драйвер, как написано, 5-dot dual led level meter driver. Тут расписано, блок диаграмм.

Тут у нас содержится 5 компараторов и 1 усилитель. Напряжение для питания 16 В. Но на седьмую ногу, пин 7, 6 В выдаётся.

В случае если посмотреть на вторую страницу DataSheet, у нас тут указано, что минимальное напряжение 3, 5 В, среднее 6, и большое лишь 16 В. Другими словами, 5 В питания отечественного набора – оно будет именно таки входить между минимальной и средней. И тут уровни компаратора, другими словами, первый зажигается от -11, 5 до -8, 5 дБ, второй от -6 до -4, третий зажигается при 0 дБ. 4-й – от 2, 5 до 3, 5, и уже пятый – от 5 до 7 дБ.

Другими словами, в зависимости от уровня сигнала у нас будет зажигаться поочерёдно светодиоды. И на заключительной странице DataSheet, что мне удалось отыскать, тут имеется кроме этого информация для расчёта резистора для светодиодов. Другими словами, тут прописано, что он 10 до 16 В применять резистор 100 Ом, от 8 до 14 68 Ом, от 6, 5 до 12 – 47 Ом.

Но у нас в той схеме, что идёт вместе с комплектом, тут по схеме в случае если наблюдать, у нас тут резистор R3, что изображён тут на схеме, и он у нас как раз 300 Ом. Другими словами, не 47, как в DataSheet, а 300. Быть может, это что-то и продемонстрирует.

В принципе, объяснение того, что употребляется тут, мы прошли. Сейчас возможно перейти к самой сборке. Так как у нас микросхема находится в корпусе SOP8, её паять мы будем аккуратненько. Тут основное – не закоротить ножки. Она весьма маленькая. И ещё хотелось бы добавить, что так как эти две печатные платы полностью аналогичны, процесс пойки продемонстрирован будет одной.

И в случае если наблюдать, то у нас тут идёт пакет со всевозможными элементами. Джек 3, 5. Но джек мне не весьма понравился, по причине того, что он частично старый. Вот вам и китайская комплектация. Его мы отложим в сторону, и заберём любимую нами третью руку.

Но перед тем, как паять эту небольшую микросхему, я бы в стандартном варианте добавил любимого флюса, что наподобие и не совсем флюс… ЛТИ-120. И без того как микросхема у нас, скажем так, достаточно маленькая… Тут необходимо заявить, что установка идёт… На камеру не весьма комфортно показывать, микросхемка весьма небольшая. Тут имеется ключ, по которому устанавливается… Тут кроме того подписано, что цифра 1 – это ко мне, и паяльная маска, получается… Тут вот углубление маленькая.

Другими словами, у нас всё должно идти строго по ключу. И это следует сделать очень бережно, дабы у нас ничего никуда не сместилось. … Эта, так сообщить, микросхемка, K2284, у нас устанавливается… По идее, тут указано первый, но так как у нас тут нет точки, то мы наблюдаем по срезу. Тут на ней имеется срез, данный срез обязан идти к верху, другими словами, он идёт к светодиодам этим срезом, другими словами, надписью вверх.

Но так как паяем схему стандартную, без излишеств, то я начну, возможно, с резисторов. И тут, само собой разумеется принципиально важно наблюдать, по причине того, что тут имеется подписанные резисторы, частично неподписанные. И я их, честно согласиться, не промерял сначала. И плюс к тому, у нас не указаны номиналы на схеме.

У нас тут указан лишь R2, R1, R4, R3, другими словами, не указаны как раз номиналы. Но у нас имеется схема, и по ней возможно это делать. 10 кОм – это у нас R2, R4. Всего у нас тут 4 резистора, но в наборе их 7, и они частично россыпью. Я, вероятнее, на данный момент заберу мультиметр и промеряю их все, по причине того, что не хочется из-за маленькой оплошности впаять не тот резистор. Это будет очень неудачно. R2 и R4 у нас по 10 кОм.

Как я осознаю, тут у нас с запасом этих резисторов. Так, R2, R4 у нас установлены. Осталось нам установить R1 и R3. R1 у нас должен быть 24 кОм, их тут также с запасом. Их тут два. И получается, должен быть ещё 300 Ом.

Это, вероятнее, те, что идут без чего-либо. Да, это они. Другими словами, получается, у нас всех с запасом на один. Итак, R3 у нас 300 Ом. И необходимо установить ещё R1, что у нас 24 кОм. Подстроечные резисторы, каковые тут кроме этого отмечены… Другими словами, тут должен быть Rп1 50 кОм, с маркировкой 503. на данный момент мы его установим аккуратненько. Готово.

И Rп2 10 кОм, с маркировкой 103. Его так же бережно устанавливаем. Давайте их припаяем, дабы они у нас в саамы ненужный момент не вылетели. Итак, я установил конденсаторы 1 мкФ, это С3, С5 и С4. Вот, в принципе, и всё. Плата у нас готова. Осталось припаять провода питания, провода к динамикам, и входные провода. Но это всё мелочи.

В принципе, плата готова. Как видим, мало наклоняем светодиоды, дабы они светили самую малость под углом. Такая, в принципе, самая несложная пайка.

Я допаял вторую плату. Она выглядит полностью равно как и первая. Припаял провода ко мне, к динамику, позже припаял USB кабель.

Он, единственное что, был в наборе, иначе таковой вот штекер. Не знаю, для чего. Мне его было нужно обрезать. И припаял кроме этого джек 3, 5, идущий в наборе, через провод. Причём провод тут своеобразный, по причине того, что находились два провода соединительных, но то, что обязан идти к джеку 3, 5, — он трёхжильный. Кроме этого в наборе идёт четырёхжильный, где 4 жилы красная, жёлтая, зелёная и тёмная.

Видно, под USB сделано, но питание для второго динамика – оно идёт по одному кабелю, другими словами, допустим, красный и тёмный – это у нас будет питание, и жёлтый и зелёный – это у нас звук. Кроме этого тут предусмотрено, что в случае если наблюдать на плату в таком положении, то левый – это плюс, правый – это минус сигнала, а центральный никуда не идёт. Тут, на первой плате, которая идёт у меня ведущей, у меня средний вывод – таковой переходной вариант, ко мне сходу возможно напаиваться.

Что ж, я думая, давайте это сделаем. Сперва припаяем провода к ведомой плате. Это на данный момент в сторону отложим. И вот ведомая плата, запаяем на неё кабель. Тут изоляция снимается достаточно легко, простой ноготь. Красный – это у нас будет плюс, тёмный – минус. Наблюдаем красный – тот, что идёт от USB. И в том месте идёт ещё белый, но у нас тут тёмный.

Кроме этого наблюдаем, дабы ничего не выпало. И сейчас наблюдаем у нас плюс жёлтенький, минус – зелёненький. Другими словами, нам нужно сделать… В принципе, всё. Я аккуратненько допаял, по причине того, что у меня полезли коротыши по сигнальным линиям. И сейчас остаётся собрать лишь корпус.

А тут на корпус получается две боковых… Так, это задняя одна… И одна для динамика. И вот набор на каждую из колонок. И для них наборы болтиков. Я тут самую малость подскрутил, дабы было эргономичнее. Аккуратненько выкладываем. Тут имеется запасные болтики. Я кроме того не знаю… Как-то необходимо это аккуратнее делать, по причине того, что мы это всё… Как-то так.

Но это для начала нужно отклеивать. Отклеивать необходимо бережно, бережно поддеваем с данной стороны. Отклеиваем. У меня оно пошло по кругу.

С одной стороны и иначе. Весьма некомфортно. И вот такая красота у нас получается. У нас прозрачная стена, скажем так. И у нас идёт всё вот так.

Нам необходимы тут винты с болтами. Также необходимо всё делать бережно, дабы не утратить какой-нибудь из них. И самое сложное тут будет – это не заляпать внутреннюю часть руками, что будет весьма и совсем печально. Процесс сборки, думаю. Понятен откручиваем болтик, закидываем его в отверстие. И закручивать будем иначе. Так крепится передняя часть динамика. Задняя часть крепится самую малость по-второму.

Тут данный болтик будет снаружи, данный будет так называемой прокладкой между, между платой и этим стеклом. И будет плата фиксироваться шайбочкой. Я пологаю, что всё это аккуратненько самую малость подсоберу-подкручу, по причине того, что на камеру это некомфортно.

И возвращусь. Больше это времени заняло, чем я думал, сборка корпуса. Но всё-таки я его аккуратненько собрал. Единственная неприятность тут случилось, что тут всё в порядке с микросхемой K2284, а тут уже что-то не в порядке, по причине того, что при включении горит жёлтый и зелёный светодиод. на данный момент сообщу совершенно верно… Желтый – второй и четвёртый выходы. На работе динамиков это не сказалось.

Единственное, что тут показывает скачки аудиосигнала, а тут неизменно жёлтый и зелёный. Вот такая неприятность. Я проверил, в том месте ничего нигде не закорочено, но проблему отыскать так и не смог. Вероятнее, как раз сама микрушка. И по замерам. У меня оказалось… Я замерял лишь один, они, по идее, аналогичны. Заявлено было 2 Вт, но у меня тут из расчётов оказалось, что выходная мощность 1, 05125 Вт.

Приблизительно 1 Вт на канал. Но потребляемая энергия наряду с этим 1, 5 Вт. Другими словами, при 5, 2 В и потреблению приблизительно 310 мА, другими словами, до тысячных я не смог выяснить, потребляемая мощность 1, 5562 Вт потребляемая. КПД у него на 4 Ом нагрузку оказался 67, 55%. Другими словами, от заявленных 2 Вт на канал отличается в 2 раза. Все измерения проводились на синусоиде 1 кГц, и, как говорится, от заявленных отошло вдвое.

Единственное, что меня мало смутило, это потребление одной при большой громкости составило 310 мА. Не смотря на то, что подключается он по USB 2.0, а в USB 2.0 у нас 500 мА всего. Другими словами, два приблизительно будут потреблять где-то 600. Но в USB 500. В случае если подключить, само собой разумеется, в USB 3.0, будет больше.

В том месте 900 мА.

Тест колонок.

Давайте послушаем. … И для сравнения, звук динамиков ноутбука. Не изменяя, я штекер. Подключаю обратно.

Звучание у них, в принципе, хорошее для 1 Вт на канал. Без короба… Само собой разумеется, ч прозрачным корпусом намучился, дабы с внутренней стороны отпечатков не было. Наружные – они будут оставаться по-любому. Я тут уже заляпал. Без корпуса звучали они, мягко сообщить, плохо.

Но в корпусе звучат уже получше. Как переносные применять их сложновато, поскольку питание необходимо по USB подавать, и кубики с собой в руках не потаскаешь. В случае если их к ноутбуку подключать… Я лучше буду пользоваться ноутбучными. Мне они эргономичнее. Но, в принципе, динамички хорошие. Само собой разумеется, если бы были недороже… Но КИТ-комплект, собираем руками, тут всякий смысл в этом, дабы собрать самому, дабы было весьма интересно.

В случае если кому понравится разрабатывать моторику рук, по причине того, что неоднократно бывало, что эти болтики, они тут нигде не закрепляются, они идут как стяжка, стягивают; они пара раз с данной стороны проваливались вовнутрь, цеплялись к динамику, и приходилось всегда доставать.

Заключение.

Что я могу сообщить по поводу этого комплекта? Да, комплект хорошей. Да, звучит хорошо.

Но я бы, если бы мне пригодились как раз колоночки к ноутбуку, я бы, скорее, приобрел что-нибудь из китайского рублей за 400. Если не очень сильно придираться к качеству звучания. На этом сейчас всё.

Благодарю, что израсходовали собственное время, просматривая данное видео. Подписывайтесь на канал Паяльник TV, если вы этого ещё, само собой разумеется, не сделали.

Случайные записи:

TDA2030A усилитель звука для начинающих. Собери сам. Кит-набор TDA2030A для колонок(DIY kit)


Похожие статьи, которые вам понравятся:

Tags:  , , ,