На подводных крыльях

29.01.2013 В мире моделей

Эту модель спроектировали школьники Витя Писарев, Никита и Алеша Книжников Новиков. Строили они ее в судомодельной лаборатории Московского Дворца пионеров. Громадная скорость —10 м/с, устойчивость на курсе и высокая стендовая оценка разрешили ребятам, занять первое место в классе гражданских судов и стать чемпионами Москвы среди младших школьников. Модель демонстрировалась на интернациональных выставках технического творчества школьников в Соединенных Штатах и Канаде.

Приводим ее описание.

Корпус модели (рис. 1) из стеклоткани. Перед тем как приступите к его изготовлению, сделайте из липы либо второй мягкой древесины дурак (пуансон) размером 890X120X80 мм. Применяя теоретический чертеж (рис. 2), обработайте брусок сперва по наружным обводам «бока» и «полу-широты», а после этого по шаблонам шпангоутов.

Изготовьте их из фанеры толщиной 3 мм, применяя теоретический чертеж «корпус». Один из шаблонов продемонстрирован на рисунке 3.

Пуансон покройте двумя-тремя слоями шпаклевки, сначала густой, после этого жидкой, обработав всю поверхность древесины. По окончании сушки зачистите поверхность наждачной бумагой с керосином.

К палубе дурака прибейте два бруска (они не должны выходить за обводы корпуса); один в носовой части, второй в кормовой. Положите пуансон на стол дном вверх и покройте узким слоем парафина, дабы выклеенный корпус легко отделялся от дурака. Подготовьте стеклоткань (два куска размером 1100X350 мм); прокалите ее на огне (в противном случае смола не будет смачивать ткань), разрежьте в носовой части по оси на длину 120—150 мм, в кормовой — по боковым линиям транца (для лучшего прилегания к пуансону).

Для изготовление эпоксидной смолы (ЭД-5 либо ЭД-6) нужно забрать по массе: 100 г смолы, 10—20 г дибутилфталата (пластификатор) и 10—12 г полиэтиленполиамина (отвердитель).

Положите стеклоткань на дурак и промажьте смолой всю поверхность. Проделайте ту же операцию со вторым куском стеклоткани. По окончании Полимеризации смолы (спустя 15—20 ч) выступающие части обрежьте ножом, обработайте корпус наждачной бумагой, отделите его от пуансона.

Дабы придать корпусу нужную жесткость, приклейте к нему палубные и днищевые стрингеры, бимсы (сосновые рейки сечением 4X4 мм), носовую и кормовую усиливающие пластины из стеклопластика толщиной 3—4 мм (рис. 4).

На подводных крыльях

Рис. 1. Модель катера на подводных крыльях:

1 — якорный пламя (белый), 2— киповая планка, 3—кнехт, 4 — надстройка, 5 — окно надстройки, 6 — топовые огни «Не могу управляться» (красные), 7 — топовый пламя (белый), 8 — клотиковый сигнально-проблесковый пламя (в середине красный, по краям белый), 9 — мачта с вымпелом Морского речного пароходства, 10 — прожектор, 11 — окно рубки, 12 — рубка, 13 — огнетушитель, 14 — цепь, 15 — окно салона, 16 -— леерное ограждение, 17, 18 — иллюминаторы, 19, 36 — скамьи, 20 — флажок выключателя, 21 — кормовой пламя (белый), 22 — кормовая заглушка, 23 — проушина под крючок дрели для заводки мотора, 24 — винт крепления кронштейна подводного крыла, 25 — руль, 26 — конусный обтекатель, 27 — пластина выключателя, 28 — гребной винт, 29 — кормовое подводное крыло, 30 — опорно-упорный подшипник, 31 — стойка кормовогокрыла, 32 — кронштейн подшипника, 33 — поперечный редан, 34 — ограждение кормового крыла, 35 — гребной вал, 37 — кормовая верхняя палуба, 38 — дейдвудная труба, 39 — ватерлиния, 40 — дорожка, 41 — вентиляционный грибок, 42 — антенна радиолокатора, 43 — люк, 44 — бортовые отличительные огни (правый красный, левый зеленый), 45 — электросифон, 46 — ограждение носового крыла, 47 — носовое подводное крыло, 48 — якорь типа Холла, 49 — стойка носового крыла, 50 — носовая заглушка.

Рис. 2. Теоретический чертеж.

Рис. 3. Шаблон мидель-шпангоута.

Изготовьте и смонтируйте подводные крылья и винтомоторную группу. Винтомоторная несколько (рис. 5) складывается из редуктора, замка-выключателя, заводного устройства, двух валов, двух кронштейнов, руля и четырех резиномоторов

Редуктор (рис.

6) изготовьте из двух шестеренок O 40 мм и трех шестерен O 8 мм. Возможно применять и шестерни и другие колеса. Принципиально важно, дабы передаточное отношение было родным 1:5. Для изготовления корпуса редуктора потребуются три пластинки размером 120 X 70 мм: две текстолитовые толщиной 1,5—2 мм, одна из оргстекла (для кожуха) толщиной 12 мм, и винты М3 с гайками.

Сначала, применяя шаблон мидель-шпангоута, изготовьте из текстолитовых пластин стены корпуса редуктора. Подберите шестерни и колеса.

Изготовьте из «серебрянки» 4 мм валы для колес, засуньте их в колеса, после этого просверлите отверстия 0,8—1 мм в ступицах под шплинт. Закрепите одно колесо шплинтом, второе снимите с вала. В стенке редуктора просверлите отверстие O 4 мм для вала левого колеса. Отверстие для вала правого колеса выясните по месту, проложив между колесами лист бумаги и хорошо прижав их.

Таким же образом по месту просверлите отверстия O 3 мм для валов всех шестерен. Причем зубчатую шестерню замка установите так, дабы она пребывала в зацеплении в один момент с обоими колесами. После этого сложите обе стены редуктора совместно, зажмите в ручные тиски и просверлите отверстия в второй стенке.

Изготовьте из оргстекла кожух редуктора (рис. 6а) и затем начинайте сборку. По обе шестерёнок и стороны колёс поставьте шайбы. Финиши валов колес выпустите в обе стороны за стены на 8—10 мм, просверлите в них радиальные отверстия O 1,2—1,5 мм, засуньте в них проволоку, загните в виде овала и спаяйте финиши.

Валы шестерен выпустите на 7 мм в сторону кормы для крепления втулок кардана (рис. 6б). Выточите из стали Ст.

3 на токарном станке втулки и закрепите их посредством шплинтов на выходящие финиши валов шестерен.

Для вывода шестерни замка из зацепления нужно предусмотреть такое расстояние между передней колёсами и стенкой редуктора, дабы в растопоренном состоянии шестерня входила в данный зазор и не касалась шестеренок (рис. 6б). Финиши оси шестерни замка должны иметь длину: в сторону носа — 25—30 мм, кормы — 8 мм.

На долгий финиш вала наденьте пружину с направляющими втулками и в легко сжатом состоянии зашплинтуйте. Маленький финиш вала помогает для крепления муфты привода.

Редуктор установите в районе мидель-шпангоута и закрепите посредством двух усиленных бимсов, упорных уголков и палубных стрингеров (см. рис. 4, 5).

После этого вмонтируйте остальные бимсы, прорежьте отверстия под дейдвудные трубы. Установите продольные осевые переборки в носовой и кормовой частях модели, изготовленные из полистирола либо фанеры толщиной 1,5—2 мм. Они помогают для предотвращения спутывания резиномоторов.

Замок-выключатель (см. рис. 5) складывается из зубчатой шестерни, пружины, двух втулок, муфты, флажка и привода-выключателя. Привод с муфтой и флажок-выключатель монтируют по окончании установки редуктора.

На кормовой финиш привода наденьте флажок-выключатель и зафиксируйте его с обеих сторон зашплинтованными втулками. Привод замка прикрепите к продольной переборке хомутиками, изготовленными из мягкой проволоки. Кормовой финиш привода засуньте в отверстие, просверленное в транце, носовой соедините муфтой с валом шестерни замка. Удостоверьтесь в надежности работу замкового устройства.

Заводное устройство помогает для эргономичного и стремительного закручивания резиномотора, что очень принципиально важно на протяжении соревнований. Оно складывается из четырех заглушек — двух кормовых и двух ручной дрели и носовых (рис. 4а).

Заглушку изготовьте из двух кусков полистирола толщиной 2 и 4 мм и «серебрянки» O 3 мм. Сначала сделайте сухарик, совершенно верно подогнав под отверстие для выхода резиномотора, после этого упорную пластину (склейте их дихлорэтаном). Изготовьте проушину с крючком.

Подгоните заглушки по месту так, дабы они составляли единую конструкцию с корпусом, были хорошо подогнаны и одновременно с этим легко входили в отверстия для резиномоторов, не поддерживалигабариты модели.

Рис.

4. Последовательность установки винтомоторной крыльев и группы:

а — установка усиливающих пластин и подгонка редуктора по месту; б — установка палубных и днищевых стрингеров, пиллерсов, редуктора; подгонка носового крыла по месту; установка продольных переборок, флажка и привода-выключателя; в — установка носового крыла, установка и изготовление заводного кормовых (заглушек и устройства носовых), зашивка палубы, вырезание люков и приклеивание комингсов, г — крепление крыла к корпусу; 1 — окна для заводки резиномотора, 2 — усиливающая пластина,3 — упорные уголки, 4 — бимсы, 5 — редуктор, 6 — отверстие под дейдвуд, 7 — днищевой стрингер, 8 — палубные стрингеры, 9 — привод замка-выключателя, 10 — флажок замка выключателя, 11 — продольная переборка, 12 — отверстия под винты крепления крыла, 13 — стойка крыла, 14 — комингс, 15 — резиномотор, 16 — сухарик кормовой заглушки (20X20 мм), 17 — упорная пластина заглушки, 18 — дрель, 19 — подводное крыло, 20 — стойка крыла, 21 — корпус, 22 — винт, 23 — шайба, 24 — гайка.

Рис.

5. Винтомоторная несколько:

1, 7, 12 — шплинты, 2 — направляющая втулка, 3 — направляющий вал замка, 4 — пружина замка, 5 — усиленный бимс, 6 — муфта привода, 8 — привод замка, 9 — палуба, 10 — хомут, 11 — продольная переборка, 13 — пластина выключателя, 14 — флажок замка-выключателя, 15 — упорная втулка, 16 — кормовой резиномотор, 17 — винт крепления кронштейна, 18 —ограничительная втулка, 19 — упорный уголок, 20 — редуктор, 21— зубчатое колесо, 22 — шестерня замка-выключателя 23 — носовой резиномотор, 24 — кольцо для резиномотора.

Рис. 6. Редуктор:

а — кинематическая схема; б — условный разрез; в — кардан.

Конструкция каждого привода складывается из гребного вала (см. рис. 1), дейдвудной трубы, опорно-гребного винта и упорного подшипника.

Гребной вал изготовьте из «серебрянки» O 3 мм и длиной приблизительно 270 мм (окончательную длину установите при подгонке). На одном финише вала закрепите головку кардана, на втором нарежьте резьбу М3Х0,5, длиной 15 мм (рис. 6б, в).

Дейдвуд изготовьте из латунной трубки с внутренним диаметром 3,5—4 мм и длиной 30 мм.

Ее финиш длиной 5—7 мм засуньте в патрон токарного станка, сожмите до O 2,8—2,9 мм и создайте разверткой отверстие O 3 мм. После этого обработайте надфилем на токарном станке до требуемого размера.

Опорно-упорный подшипник (рис. 1) выточите на токарном станке.

Гребной винт изготовьте из страницы бронзы толщиной 1,5—2 мм по шаблону.

Вычертите на латуни круг O 40 мм и поделите окружность на три равные части. Применяя шаблон лопасти, нанесите чертилкой (иглой либо остро отточенным надфилем) контуры лопастей винта. Просверлите в центре отверстие O 3 мм и выпилите заготовку гребного винта лобзиком. Зажмите ее на винте М3 с двух сторон конусными гайками и согните лопасти плоскогубцами на 45°, по окончании чего спаяйте гайки с гребным винтом.

Придайте лопастям посредством острого финиша молотка профиль крыла самолета, обработайте надфилем. Конусный обтекатель выточите на токарном станке и отполируйте.

Руль изготовьте из «серебрянки» O 3 мм и латунной пластинки толщиной 1,5—2 мм.

Резиномотор складывается из 120 нитей длиной 800 мм. Вбейте в доску два гвоздя на указанном расстоянии, намотайте ровными последовательностями 60 витков нити.

Оба финиша (около гвоздей) обмотайте нитками виток к витку в растянутом состоянии, после этого на каждом финише сделайте проушину.

Сборку привода начните с установки кронштейнов 32 (см. рис. 1), изготовив их из листовой бронзы толщиной 1,5—2 мм.

Прорежьте два отверстия в днище корпуса модели под кронштейны: расстояние от транца до кормовой кромки кронштейна образовывает 65 мм, а от борта до оси — 30 мм.

Разогните в различные стороны на 90° верхние половинки кронштейна. Засуньте его в отверстие, хорошо подгоните «лапы» к дну модели и закрепите винтами М3 с гайками.

Припаяйте опорно-упорный подшипник. Разверните модель дном вверх и залейте выступающие гайки эпоксидной смолой. Кронштейны раздвиньте так, дабы расстояние между осями было 56 мм.

Потом наденьте на гребной вал ограничительную втулку 18 (см. рис. 5), дейдвудную трубу 38 (см. рис. 1) и засуньте его в подшипник. После этого введите головку кардана в коническую втулку, установите на место дейдвудную трубу и приклейте ее эпоксидной смолой. Перед скреплением удостоверьтесь в надежности плавность вращения валов и редуктора. Между ступицей и подшипником гребного винта поставьте шайбу, наверните винт и застопорите его конусным обтекателем.

Гребной винт установите так, дабы при его вращении упрочнение передавалось на опорно-упорный подшипник, а не на редуктор. Для удобства контроля между ограничительной и дейдвудной трубками покиньте зазор 1—1,5 мм.

Следующая важная операция — установка и изготовление подводных крыльев. Сделайте эти подробности из листового дюралюминия толщиной 3—4 мм.

При изготовлении стоек крыльев сначала подготовьте из плотного картона либо целлулоида шаблоны. Для этого вычертите стойки и крылья в натуральную величину. Начертите на дюралюминии их контур и выпилите лобзиком.

Придайте обтекаемую форму напильником, обработайте наждачной бумагой и отполируйте.

Подготовьте корпус модели к монтажу крыльев: сделайте на протяжении бортов отверстия под стойки и для винтов. Установите крылья так, дабы угол между носовым поверхностью и крылом воды составлял 2—3°, а между кормовым — 0°.

Для проверки угла установки к кормовому крыльям и носовому параллельно дну корпуса приложите ребром линейку, между ней и кончиком носового крыла должен быть зазор 1—1,5 мм, а кормовое — хорошо прилегать по всей поверхности.

Модель имеет рулевую рубку и одну надстройку. Подробности изготовьте из оргстекла толщиной 1—1,5 мм. Из полос тёмного целлулоида толщиной 0,5 мм и шириной 1—1,2 мм наклейте ребра и окна жесткости на крыше надстройки.

Это возможно сделать, применив раствор дихлорэтана и ацетона в соотношении 1 : 1. При склеивании прижмите полосу надстройке и смажьте раствором посредством кисточки, рулевая рубка штампованная. Для этого нужно сделать штамп-пуансон и матрицу. Для их изготовления потребуется брусок липы либо сосны размером 100 X 55 X 25 мм, а для матрицы — лист авиационной фанеры 200X160X3 мм.

Сначала сделайте пуансон, после этого, установив его основанием на середину фанеры и обведя карандашом по периметру, прорежьте отверстие лобзиком так, дабы зазор между подробностями штампа по всему периметру составил 1,5—2 мм. Материал для рубки — полистирол, оргстекло либо целлулоид размером 200X160 мм. Разогрейте заготовку над электроплиткой, удерживая ее плоскогубцами, скоро положите на пуансон и продавите матрицей.

После этого, не снимая заготовку с пуансона, обработайте рубку по размерам и приклейте окна.

Для палубы применяйте авиационную фанеру толщиной 1,5—2,0 мм. Покройте ее с обеих сторон двумя-тремя слоями эмалита, разрешите хорошо просохнуть.

Изготовьте подставку для модели.

Поставьте модель на киль-блок, промажьте палубные стрингеры и все бимсы нитроклеем, положите палубу и установите поверх нее груз, распределив его равномерно по всей площади. В местах, где палуба прилегает не весьма хорошо, прихватите ее небольшими гвоздиками, предварительно проколов отверстия шилом.

В то время, когда палуба приклеится, сделайте в ней люки для доступа к редуктору и установки резиномоторов. Поставьте надстройку на палубу, отметьте ее положение.

Приклейте к палубе по периметру с внутренней стороны рейки сечением 4X4 мм, в вырежьте люк. Прорежьте люк и в корме размером 300X85 мм (бимсы покиньте в сохранности). Кормовую часть судна закройте палубой из фанеры размером 330X90X1 мм.

Остро отточенным карандашом на предварительно обработанную небольшой наждачной бумагой поверхность нанесите рисунок. Покройте Палубу двумя слоями жидкого эмалита. Крепление: носовую часть заведите под надстройку, кормовую прижмите к палубе и зафиксируйте двумя флажками с внутренней стороны.

Перед окрашиванием модели снимите подводные крылья. Зашпаклюйте корпус и палубу так, дабы поверхность была ровной и ровной, а на вид матовой.

Отбейте ватерлинию — приклейте ацетоном тёмный целлулоид, разметьте и приклейте другие детали и окна салона. Закрасьте борта посредством пульверизатора выше ватерлинии в цвет слоновой кости (нужно нанести 2—3 слоя). Переверните модель дном вверх, посредством липкой ленты и бумаги закройте по ватерлинию борта и покрасьте дне красной краской.

Просушите 15—20 мин, снимите липкую ленту и спустя 1,5—2 ч соскоблите краску острым скальпелем с ватерлинии, окон салона и т. п. После этого приклейте иллюминаторы. Палуба — светло-коричневая. Леера из проволоки O 0,2—0,3 мм бережно припаяйте к стойкам, закрасьте кисточкой в белый цвет. Под стойки предварительно просверлите отверстия.

Подготовьте и установите небольшие подробности совокупностей сигнализации, пожаротушения, спасательных средств и т. д.

Удостоверьтесь в надежности плавность вращения привода — вручную проверните за гребной винт редуктор.

Убедившись в надежности работы замка-выключателя, поставьте его в положение «застопорено».

Заведите модель — эргономичнее это делать вдвоем: один держит модель за корпус руками (развернув ее носом к себе), локтем прижав к боку. Второй моделист, засунув крючок в проушину заводного устройства, отступает на полшага и, растягивая резиномотор на 1/3 его длины, заводит его на 15—20 оборотов. Последовательность заводки следующая: носовой, кормовые, носовой.

С опаской опустите судно на воду, разверните по курсу, медлено разверните флажок выключателя и отпустите модель. Если она не выходит на крылья, увеличьте угол атаки, в случае если шнобель «прыгает» по воде, уменьшите. Отрегулируйте по курсу, неспешно увеличивая число оборотов резиномотора.

Большая дальность хода модели 50—60 м.


Случайные записи:

\


Похожие статьи, которые вам понравятся:

  • С авиационным крылом

    В то время, когда у мальчишки, увлеченного постройкой моделей гоночных яхт, в первый раз появляется возможность попытаться собственные силы на самом…

  • Модель подводной лодки с резиномотором

    Подводные лодки — класс судов военноморских флотов, предназначенных для нанесения ударов по наземным целям и кораблям соперника из подводного положения….

  • Учебные крылья пилотажника

    Среди начинающих авиамоделистов-кордовиков бытует вывод, что при изготовлении учебной модели чрезмерно затруднять себя не следует — все равно этому…

  • На одном крыле

    Уже не первый дюжина лет существует класс экспериментальных авиамоделей. Казалось бы, этого времени вполне достаточно для четкого определения лучшей…