Пилотажка восьмидесятых

Аппараты ведущих пилотажников, в неспециализированном-то весьма сходные по конструкции и схеме, сильно отличаются по изюминкам управления. Обстоятельство несложна: любой сооружает таковой микросамолет «под собственную руку», предъявляя к нему тем громадные требования, чем выше класс самого конструктора. Но кроме того мельчайшие новшества часто приводят к значительному трансформации летных особенностей модели.

Исходя из этого при конструировании пилотажки нереально обойтись без подсказок богатого практического и летного опыте, основательных теоретических знаний.

Вот из-за чего я советую на первых порах строить несложные модели с компрессионными двигателями маленькой кубатуры. На таком аппарате совсем не необходима установка закрылков.

Главный навык, отрабатываемый на «учебке», — автоматизм действий рулями при исполнении прямого и особенно обратного полета.

Аварии фактически неизбежны, исходя из этого первые полеты, не обращая внимания на мороз, лучше выполнять зимний период, в то время, когда на землю ляжет пушистый толстый слой мягкого снега — «амортизатора». Сразу же по окончании освоения горизонтального режима полета, пока не выработался устойчивый и потом труднопреодолимый автоматизм «ручка вверх — модель вверх», переходят к освоению обратного, перевернутого полета.

Лишь затем возможно заняться громадной моделью чемпионатного класса.

Но забывать об учебной ни за что запрещено. До тех пор пока строится «обычная» пилотажка, почаще «летайте» с малой моделью. Учтите наряду с этим, что пилотажка с двигателем 2,5 см3 может летать только при относительно негромкой погоде (скорость ветра до пяти метров/с), не превращайте тренировки в мучительную борьбу с ветром. Применяйте корцы длиной не более 15 м: ответственнее их гарантированная натяжка, нежели уровень качества фигур.

Постройка первой важной модели…

Сразу же появляется целый «букет» неприятностей. Главная: какой применять двигатель. на данный момент отечественная индустрия серийно производит три марки моторов, пригодных для установки на пилотажках: «Тапка» с рабочим количеством 7,0 см3, «Радуга-7» и МДС-6,5. Первым двум нужна доработка: установка требуемых фаз газораспределения, подбор количества камеры сгорания и добалансировка кривошипно-шатунного механизма.

Действительно, сначала возможно применить и серийный, прекрасно обкатанный на стенде экземпляр.

Придется поломать голову и над выбором материала для постройки модели.

До последних лет фактически все чемпионатные пилотажки строились всецело из бальзы, и больше всего данной дефицитной Древесины уходило на фюзеляж.

Но, оказывается, фюзеляж возможно выполнить и без применения дровесины, причем новая разработка, созданная ведущими столичными спортсменами и проверенная на практике, снабжает множество весомых преимуществ. Стеклопластиковый вариант, в частности о нем и идет обращение, в первый раз созданный А. Швейковским, легче бальзового приблизительно на 50 г! К тому же намного меньше времени уходит не постройку фюзеляжа.

Сначала из липы либо сосны изготавливается копия будущего фюзеляжа без киля из половин, соединенных точками клея. Готовую болванку шепетильно шпаклюют и пара раз покрывают нитроклеем АК-20. По окончании подсыхания она обрабатывается до получения ровной матовой поверхности» После этого бережно отпиливается носовой участок (будущий капот) и болванка разнимается. На клее ПВА любая из них крепится на ровном странице органического стекла.

Ко мне же укладывается массивная буковая рамка-ограждение, и все поверхности в рамки два раза покрываются «Эдельваксом», что по окончании подсыхания шепетильно располироеы-вается. После этого накладывается узкий слой эпоксидной смолы К-153 (много смолы может закипеть от саморазогрева, и работу нужно будет повторять). Подождав, пока эпоксидка не полимеризуется «до отлила», наносят следующий слой.

Таким же образом форма покрывается третий раз, по окончании чего оставшийся количество заполняется обломками древесностружечных плит либо чурбачками и заливается эпоксидной смолой. Форма-матрица готова. Сняв оргстекло, прострогайте ее снаружи и отлакируйте.

Перед исполнением «корок» — половин фюзеляжа, необходимо подготовить выкройки из отожженной стеклоткани толщиной 0,1 мм, нарезать и подогнать по форме упаковочный легкий пенопласт толщиной 2—2,5 мм, смолу (масса ее должна быть равна массе стеклоткани) и громадный полиэтиленовый пакет (в него должны вольно войти обе матричные формы фюзеляжа). Последние изнутри натираются «Эдельвейсом», в них укладывается слой пропитанной предварительно на странице оргстекла стеклоткани, из-под которой шепетильно удаляют пузырьки воздуха.

Носовая часть фюзеляжа улучшается накладкой следующего слоя, кончается он приблизительно у задней кромки крыла. Края стеклоткани раскладываются по бортам матрицы и прибиваются к ним, дабы на протяжении приформовки пенопласта он не переместил наложенный ранее слой. Смоле позволяют затвердеть практически до «отлипа», ее остатки разводят спиртом до жидкого состояния и оказавшимся раствором посредством кисти покрывают в матрицах стеклоткань.

Формы скоро помещают в полиэтиленовый пакет, и внутри его на выклейку кладутся страницы пенопласта. Пакет завязывается, и из него через штуцер вакуумным насосом откачивается воздушное пространство. По мере откачки положение пенопластовых пластин направляться подправлять, поджимая через пленку.

пустот и Непроклеенных мест не должно быть совсем. Работы проводятся на листовом поролоне, что предохраняет полиэтиленовую пленку от случайных проколов либо разрывов.

Воздушное пространство откачивают , пока смола не отвердеет так, что пенопласт прекратит отходить от нее.

Сейчас матрицы возможно извлечь из пакета и оклеить заготовки фюзеляжа отожженной стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. Масса каждой «корки» при верном исполнении всех операций и минимальном применении лака не превышает 50 г.

На следующий сутки «корки» обрезают в матрице, вынимают из нее и подгоняют друг к другу. Капот выклеивается из двух слоев стеклоткани толщиной 0,2 мм в подобной матрице, но без пенопласта.

Изготовление фюзеляжа аналогичного типа занимает около 5 часов чистого времени.

Подготовка половин к сборке содержится в прорезке пазов до внешнего слоя под два передних шпангоута; первый из них — подмоторный — выпилен из шестислойного переклея фанеры толщиной 1 мм, а второй — силовой — из двух таких же слоев.

В них нужно подготовить отверстия для контейнера канала выхода и топливного бака охлаждающего воздуха (на чертеже продемонстрировано размещение этих элементов, соответствующее самодельному двигателю с карбюратором на задней стенке картера).

Шпангоуты, заложенные в пазы «корок» фюзеляжа, являются калибром, по нему подгоняется протяженность контейнера, по окончании чего последний вклеивается ка место.

В появившийся комплект носовой части фюзеляжа врезаются два боковых продольных маленьких стрингера, под них кроме этого выбирается внутренний слой пенопласта и стеклоткани боковин. После этого «корки» размечаются и в них пропиливаются окна под крыло и стабилизатор. При разметке нужно применять рейсмус, что обеспечит нужную точность обоюдного размещения плоскостей модели.

Учтите, что передняя кромка крыла при последующей сборке обязана стыковаться со вторым шпангоутом. Сейчас изготовьте из пенопласта ПХВ толщиной 4—5 мм остальные шпангоуты, подгоните их к «коркам»-боковинам.

Перед тем как перейти к конструкции крыла, хочется обратить ваше внимание на кажущиеся излишне несложными очертания фюзеляжа.

Не считая удобств выклейки «корок», такая форма существенно облегчает внешнее восприятие фигур, делаемых моделью в воздухе. Как продемонстрировала практика, замысловатые фюзеляжи, превосходно смотрящиеся на неподвижной модели, зрительно превращают летящую пилотажку в тяжеловесный и неуклюжий аппарат. Помимо этого, простые очертания разрешают трансформировать внешний вид фюзеляжа в широких пределах, изменяя место и форму фонаря, киля и форкиля.

Крыло модели выполняется из бальзы по классической разработке, прекрасно привычной моделистам. Пригоден и пенопласт. Сейчас «безбальзовые» крылья удачно используются на пилотажных. Делаются они следующим образом.

4 Сперва из листового дюралюминия выпиливаются шаблоны корневых и концезых нервюр н по их очертаниям струной, нагреваемой электрическим током, из шарикового строительного пенопласта вырезаются консоли.

Они прокалываются на протяжении размаха, в отверстия поочередно вводится струна, и ею прорезаются каналы облегчения. Готовые блоки вышкуриваются посредством долгой (больше полуразмаха крыла) древесной планки с наклеенной на нее полосой наждачной бумаги. Абразивное покрытие шкурки предварительно испытайте на обрезке пенопласта — она обязана прекрасно снимать материал, не вырывая наряду с этим отдельных шариков либо кусков.

Задняя кромка консоли окантовывается липой толщиной 2 мм, в местах навески закрылков нужно врезать дополнительные бобышки. Поверхность блоков обшивается шпоном — узким страницей березы, липы либо кроме того красного дерева, вышкуренным до толщины 0,5-0,6 мм. При таковой толщине шпона крыло получается только твёрдым и в полной мере удовлетворительным по весу.

Предварительно отдельные полосы шпона стыкуются в целое полотно. Для этого, основательно прогрунтовав торцы полос эмалитом, соединяют их совместно, проливают стык ацетоном и проглаживают не очень сильно нагретым утюгом. После этого одна сторона полотна обшивки вышкуривается и покрывается узким слоем легко разбавленного клея ПВА. Дав клею чуть подсохнуть, шпон накладывают на пенопластовую консоль, притирают и снова проглаживают теплым утюгом.

Температуру его нагрева подберите таковой, дабы только не подплавить пенопластовый блок. Позже устанавливают законцовки, вырезанные из пенопласта типа ПС-4-40, подгоняют их под форму профиля крыла и обтягивают узкой стеклотканью.

Готовые консоли подгоняются друг к другу по стыку, В них прорезают маленькие пазы под маленькие рейки-лонжероны, служащие для упрочения центра крыла.

Между полками переднего лонжерона монтируется всецело законченный узел качалки управления, консоли склеиваются. Усилив стык обшивок лентой стеклоткани толщиной 0,1 мм и шириной 60—80 мм, обтяните все крыло узкой длинноволокнистой бумагой на паркетном лаке. Ни за что не пользуйтесь нитролаками: они мгновенно растворят пенопласт крыла!

По окончании двух-трехкратной лакировки внешняя поверхность консолей вышкуривается. В случае если все сделано бережно, дополнительной шпаклевки не потребуется. Большое количество недостатков — замешайте в 100 г паркетного лака 30 г талька и 3—5 г алюминиевой пудры и покройте этим составом крыло.

По окончании полного подсыхания шпаклевка снимается наждачной бумагой и остается только в раковинах и углублениях поверхности.

«Безбальзовые» закрылки кроме этого имеют пенопластовую базу (пенопласт марки ПС-4-40), по контуру они оклеены липовым шпоном толщиной 2 мм. Не забудьте установить корневую бобышку для рычагов привода закрылков.

Из толстого (5—6 мм) оргстекла вырежьте страницы, в плане чуть больше закрылков, натрите «Эдельнаксом» и разложите на них пропитанную эпоксидной смолой стеклоткань толщиной 0,1 мм. Осталось зажать между ними пенопластовый закрылок и дождаться полной полимеризации смолы.

При изготовлении хвостового оперения без бальзы, к сожалению, не обойтись. Месса оперения должна быть минимальной, в противном случае увеличенный момент инерции модели отрицательно скажется на ее летных особенностях.

При тяжелом хвосте пилотажка будет не хорошо стабилизироваться по окончании исполнения резких эволюций. Действительно, возможно сделать достаточно легкое оперение, собрав его каркас из уменьшенных по сечению до предела липовых планок и обшив его бумагой, но жёсткость и надёжность эксплуатации для того чтобы стабилизатора не радуют. На моей модели каркас стабилизатора выполнен из бальзовых плотин толщиной 1,5 мм и обшит бальзовым шпоном толщиной 1 мм.

В.

САЛЕНЕН, мастер спорта СССР

Случайные записи:

• Бальза не понадобится! или планер нового поколения
• Бумажная, но чемпионская

Ласковый май — Концерт \

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Тренировочная пилотажка

  Кордовая авиамодель. Анализ редакционной читательской почты говорит о том, что сейчас отмечается увеличение интереса к моделизму. Нам пишут и звонят…

• Пилотажка: маневренность плюс устойчивость

  Внимание многих моделистов привлек фоторепортаж («М-К», № 10, 1979 год) о интернациональных соревнованиях команд государств социалистического содружества…

• «Сириус» — пилотажка класса f2b

  Верховный пилотаж на кордовых моделях одинаково оптимален и как спорт, и как увлекательное хобби. Неудивительно, что интерес к этому виду авиамоделизма…

• Кордовая пилотажка

  В авиамодельной группе Московского юношества творчества и Дворца детей кружковцы с увлечением строят кордовые пилотажные авиамодели класса F2В. Участвуя…