К полёту готов!

…Ручка управления мягко выбирается на себя, планёр легко поднимает шнобель, отрывается от почвы и взмывает вверх. В том месте, на пятиметровой высоте, где пофыркивает на плоскостях свежий ветер, сейчас предстоит показать, чему обучился — парировать крен планёра, отклонения его от курса, верно «прижимать» аппарат к почва, обнаружить тот оптимальный угол кабрирования, что нужен для грамотного взлёта… Словом, всё как в настоящем свободном полёте!

В это же время отечественный планёр… неимеетвозможности летать. Установлен он на сооружении, напоминающем колодезный журавль. И есть, по сути, макетом.

Сделать таковой тренажёр в клубе либо на станции юных техников не столь уж тяжело. Он разрешит ребятам, грезящим о небе, отработать множество упражнений, нужных для освоения лётного мастерства.

Если вы загорелись, принимаемся за работу. Начнём с «журавля».

Для центральной стойки подыщите древесный либо цементный столб длиной около 4 -5 м. Учтите, что стойка обязана уходить в почву на глубину около 1,5 — 2 м. Устанавливать её нужно максимально жёстко, закрепив в яме большим гравием вперемешку с цементным раствором. В случае если столб древесный, не забудьте промазать основание горячим битумом -это предохранит его от гниения.

В верхней части стойки монтируется шарнирный узел, имеющий две степени свободы — он будет снабжать поворот около вертикальной оси и качание коромысла около горизонтальной. Шарниры нужно сделать на шарикоподшипниках — как это продемонстрировано на картинках. Но возможно обойтись и без них, пластмассовые либо латунные трубки-втулки в полной мере заменят их.

Коромысло длиной около десяти метров планирует из нескольких металлических труб.

Центральный участок — труба с внешним диаметром около 100 мм, толщиной стены 3 — 4 мм и длиной 3,5 м. Потребуются кроме этого трубы длиной 2,5 м и с таким внешним диаметром, дабы они вставлялись в первую трубу на глубину не меньше 300 мм. Фиксируют трубы электросваркой.

Ещё одна труба нужна для долгого финиша коромысла.

Протяженность её образовывает около двух метров, и закрепляется она совершенно верно равно как и прошлое колено.

Имеется в тренажёра ещё один шарнирный узел, благодаря которому соединяются коромысло и планёр — конструкция его достаточно несложна, но потребуется токарный станок, и сварочный аппарат.

А сейчас приступим к самой увлекательной части работы — изготовлению макета планёра.

Заготовьте сосновые бруски сечением 25×25 мм — из них планирует ферма фюзеляжа, кое-какие подробности хвостового оперения, и передние элеронов и кромки крыльев. Пригодятся вам и рейки сечением 10×25 мм — для каркаса кромок и задних элеронов хвостового оперения. Все длины заготовок и размеры сечений указаны на картинках.

Тренажёр — имитатор полёта планёра:

1 — гравий, бутовый камень, цементный раствор; 2 — вертикальная стойка (металлическая труба); 3 — утка для закладки страховочного стропа; 4 — вилка шарнира; 5 — страховочный строп; 6 — коромысло «журавля» (сваривается из металлических труб); 7 — бочка-противовес; 8 — заполнитель противовеса (гравий либо песок); 9 — шаровая опора вертикального шарнира; 10 — макет планёра; 11 — карданный шарнир подвески макета; 12 — горизонтальный шарнир

Крыло. Его базу образовывает двухполочный лонжерон, складывающийся из двух пятиметровых реек сечением 25×50 мм. В случае если вам не удастся отыскать такие долгие рейки, срастите их из двух более маленьких, состыковав «на ус» посредством эпоксидного клея (наряду с этим протяженность стыка должна быть не меньше 150 мм). Для задней кромки потребуется пятиметровая рейка сечением 20×70 мм. Учтите, что все рейки должны быть прямослойными, без сучков и косослоя.

Нервюры. Их для крыла необходимо двенадцать — по шесть на каждое полукрыло. Лучший материал для нервюр — дощечки толщиной около 10 мм и шириной 120 мм.

Подойдёт и пятишестимиллиметровая фанера. В соответствии с нашим рисунком разметьте одну из заготовок и шепетильно обработайте её контур. После этого, пользуясь ею как шаблоном, расчертите одиннадцать остальных. По окончании выпиливания заготовок стяните их резьбовыми шпильками в пакет и обработайте совместно посредством рубанка, шкурки и рашпиля.

После этого прорежьте пазы под лонжероны и переднюю кромку крыла.

Собирать крыло лучше на ровном участке поля. Расстелите лист бумаги и в соответствии с рисунком вычертите плановую проекцию крыла с правильным размещением нервюр, лонжерона, законцовки и передней кромки.

Затем двумя-тремя маленькими гвоздями закрепите на чертеже нижнюю полку лонжерона, на ней — все двенадцать нервюр. Для фиксации их на лонжероне пригодится эпоксидная шпаклёвка из замешанных на эпоксидном клее древесных опилок. Таким же методом -с помощью эпоксидных связок — стыкуются нервюры с верхней полкой лонжерона.

Дабы закрепить заднюю и переднюю кромки, прорежьте в них двенадцать пазов под носок и хвостик нервюр и, промазав места стыков эпоксидным клеем, установите на место, временно примотав кромки к лонжерону шпагатом. По окончании полимеризации клея зачистите каркас так, дабы на нём не было выступов и неровностей. Крыло готово.

Элероны. Для начала направляться вычертить на листе бумаги плазовый чертёж, как вы это уже делали при сборке крыла.

Совершенно верно так же зафиксируйте временно на плазе заднюю кромки и переднюю, а после этого подгоните диагональные и поперечные рейки каркаса. Стыковать элементы каркаса несложнее всего посредством эпоксидных связок и маленьких гвоздиков.

Стыковку крыла и элеронов оптимальнееотложить на завершающий этап сборки, а до тех пор пока нужно собрать основание пилотской кабины.

Для этого потребуются рейки сечением 25×60 мм, и лист четырёхмиллиметровой фанеры размерами 400×850 мм. В первую очередь состыкуйте рейки с крылом, засуньте их между полок лонжерона и зафиксируйте на задней кромке посредством эпоксидного клея, гвоздей и связок. Потом выпилите поперечины, закрепите их и в один момент установите пол из страницы фанеры.

Сборка фюзеляжной балки начинается с тщательной разметки каждой из заготовок.

Рекомендуем вам сделать подобие стапеля. Посредством древесных брусков закрепите все три фюзеляжных лонжерона на полу так, дабы их обоюдное размещение соответствовало чертежу. После этого разметьте на лонжеронах места их стыковки с раскосами, по окончании чего по месту вырежьте рейки-раскосы и закрепите посредством эпоксидных связок. рули высоты и Руль поворота планируют совершенно верно равно как и элероны.

Сборка аппарата начинается со стыковки блока кабины и крыла с фюзеляжной балкой.

Учтите, что все соединения должны быть прочными и надёжными. Исходя из этого стыковать элементы нужно на эпоксидном клее, усиливая узлы дюралюминиевыми накладками. Делают их из страницы толщиной 1,5-2 мм. Для этого из плотной бумаги либо узкого картона сперва вырезается шаблон, подгоняется посредством ножниц к месту стыка, а после этого уже по нему — сама фигурная железная накладка. Крепление накладок — металлическими болтами с резьбой М5 и гайками.

В конструкции отечественного планёра возможно насчитать большое число железных узлов — это и элементы совокупности управления, и петли элеронов и навески рулей, и стыковочные узлы. Фактически все их возможно сделать из листового дюралюминия толщиной от двух до четырёх миллиметров.

Совокупность управления. Главными её органами являются педали и ручки.

Несложнее всего устроено ножное управление — педали, воображающие собой двуплечий рычаг, тросами соединяются с кабанчиками руля направления.

Пара сложнее выглядит ручное управление. Ручка планёра имеет две степени свободы — она может отклоняться как «вправо — влево», так и «от себя -на себя».

Посмотрите пристально на рисунок. Стоит отклонить ручку «на себя» — тяга, соединённая с ней, развернёт двуплечий рычаг в хвостовой части, а тот отклонит вверх руль высоты — машина отправится на взлёт. Соответственно, дав ручку «от себя», вы переведёте планёр в пикирование — планёр опустит шнобель и начнёт понижаться.

Отклоняя ручку «вправо — влево», вы тем самым приведёте в воздействие совокупность тяг и рычагов, благодаря которым элероны изменяют собственное положение довольно крыла.

В то время, когда элерон левого крыла отклоняется вверх, элерон правого идёт вниз — и планёр вводится в левый крен. Перемещение ручки в противоположную сторону позовёт правый крен.

Рекомендуем вам пристально изучить картинки шарниров элементов совокупности управления.

Большая часть тяг совершает сложное пространственное перемещение, исходя из этого любой из шарниров обязан снабжать, по крайней мере, пара степеней свободы. Самая несложная конструкция — с применением кусочков резиновой трубки с распорных железных втулок.

Сами тяги, соединяющие рычаг, смонтированный на центральной трубе ручки управления, с кабанчиками элеронов, согнуты из металлических стержней диаметром 5-6 мм.

На отогнутых финишах стержней нарезается резьба. Рычаг закрепляется в шарнире посредством двух гаек, двух контргайки и шайб.

Сейчас остановимся на тягах, каковые соединяют ручку управления с рулём высоты. Изготавливаются они из дюралюминиевых трубок от лыжных палок. Они достаточно долгие, прочные и, что важно, лёгкие.

Как видно из рисунка, одна из тяг не соединяется конкретно с кабанчиками на руле высоты, а идёт к распределительному узлу, смонтированному на хвостовой части планёра, и от него двумя меньшими тягами соединяется с левым и правым рулями высоты.

Установка кабанчика на руль высоты либо элерон (19):

1 — кабанчик; 2 — гайки; 3 — «булавка»; 4 — руль (элерон либо руль высоты); 5 — тяга привода; 6 — шайба-упор

Конструкция макета планёра:

1 — лонжероны кабины; 2 — ручка управления по тангажу и крену; 3 — педали управления по курсу; 4 — Г-образная качалка привода элеронов; 5 — тяга привода элерона; 6 — вал ручки управления; 7 — кресло пилота; 8 — фанерная обшивка кабины; 9 — крыло; 10 — элерон крыла; 11, 12 — тяги привода руля высоты; 13 — ролик под трос управления рулём направления; 14 — качалка привода руля высоты; 15-диагональные нервюры; 16-силовой раскос; 17-задняя кромка элерона; 18-нервюра элерона; 19 — передняя кромка элерона; 20 — кабанчик привода элерона; 21 — задняя кромка крыла; 22 — лонжерон; 23 — передняя кромка крыла; 24 — нервюра крыла; 25 — тяга привода элеронов; 26 — диагональная нервюра; 27 — стабилизатор; 28 — руль высоты; 29 — рычаг привода элеронов; 30 — шарнир элерона; 31 — уголок; 32 — уголок

Завершив монтаж совокупности управления, установите в кабину лёгкое фанерное сиденье либо пластиковое кресло от карта.

Сядьте в него, поставьте ноги на педали и прикиньте, комфортно ли руководить планёром. В случае если колени торчат через чур высоко, а ручка расположена через чур близко либо через чур на большом растоянии от сиденья, то педали нужно будет перенести в соответствии с вашим ростом.

Обтяжка планёра. Для неё вам потребуются ткань типа перкаль, подушечный тик или лавсановая плёнка. Первые приклеиваются к каркасу эмалитом либо нитроклеем с последующей пропиткой окраской и нитролаком нитрокрасками.

Лавсановая плёнка приклеивается клеем типа БФ-2 либо «Момент», по окончании чего натягивается горячим методом -надо прогладить обшивку нагретым утюгом. Окрашивать лавсановую плёнку не нужно.

Планёр монтируется на коромысло «журавля» посредством шарового шарнира, снабжающего аппарату возможность поворачиваться около вертикальной оси, и двигаться по тангажу и крену. На противоположном финише коромысла закрепляется 200-литровая бочка-противовес, заполненная гравием.

Нужно крепить бочку так, дабы возможно было передвигать её по трубе. Это разрешит возможность балансировать тренажёр под любой вес пилота.

«Полёты» производятся лишь со страховкой — для этого к обоим финишам коромысла привязываются крепкие капроновые канаты, каковые удерживают в руках двое страхующих.

«Полёты» оптимальнеесоздавать при ровном, устойчивом ветре — его скорость должна быть равна около десяти метров/с.

Первый этап обучения — простая «балансировка» на земле — вы должны обучиться легко парировать любой крен, и лишь по окончании освоения этого навыка направляться переходить к «посадкам» и «взлётам». При «взлёте» старайтесь не через чур очень сильно задирать шнобель планёра -иначе вы имеете возможность сорваться в подобие штопора. Не пробуйте кроме этого через чур быстро переводить планёр в пикирование — в этом случае вы имеете возможность не успеть выровнять планёр у почвы.

В любом случае при резких эволюциях планёра, каковые чреваты проблемами для пилота, страхующие посредством канатов должны придерживать коромысло. По окончании приземления пилот остаётся в планёре , пока страхующие не закрепят надёжно планёр на земле. По окончании «полётов» коромысло нужно расчалить капроновыми финишами в горизонтальном положении. В противном случае при сильном порывистом ветре тренажёр может просто-напросто разрушиться.

И.

ЕВСТРАТОВ, инженер

Случайные записи:

• Класс фср, вариант «гидро»
• «Смарагд» на фигурном курсе

Enjoykin — К Полету Готов! РЕАКЦИЯ НА ЭНДЖОЙКИНА

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Резервы свободного полета

  Несложную конструкцию планера внесли предложение германские авиамоделисты Г. Юнг и К. Розе (рис. 1). Модель владеет хорошими летными качествами и…

• Сто полетов ракетоплана

  Дорогие парни! Собственную модель предлагает вам Николай Куранов, ракетомоделист из Иваново. Модель совершила около 100 полетов. Она несложна в…

• Мини-вертолет свободного полета

  Двухмоторная модель вертолета. Создание радиоуправляемых моделей вертолетов считается одним из самых сложных видов авиамоделизма. Так сложным, что на…

• Секреты машущего полета

  …Модель взлетала из любого положения. Достаточно было закрутить резиномотор, и двукрылая «птица», энергично оттолкнувшись крыльями, начинала…