Резиномоторный паритель

Недавномы познакомились с моделью планера класса A1. В конструкции его несущих стабилизатора и плоскостей активно использовался пенопласт, что существенно упрощало разработку изготовления и шло на пользу прочностным чертям отдельных элементов.
Работа над планером и его эксплуатация не распознали недочётов силовой схемы и каких-либо технологических «капризов», а по летным особенностям модель была на уровне выстроенных всецело из бальзы.

Исходя из этого появилась идея применить отысканные ответы на более миниатюрных аппаратах — резиномоторных класса В1.
Ограничения по массе подробностей тут еще тверже, но применение пенопласта сулило возможность уложиться в требуемые рамки.
Опробования резиномоторки подтвердили предварительные расчеты, модель, как говорится, удалась. Наряду с этим она несложна в изготовлении и возможно рекомендована для постройки кроме того моделистам с минимальными навыками работы.

Не считая технологичности, нозый аппарат сохранил и другие нужные особенности предложенной ранее силовой схемы: полное отсутствие склонности к поводкам, высокую ремонтоспособнссть кроме того в поле.

Главные размеры резиномоторной модели:
1 — штырь навески резиномотора, 2 — киль, 3 — стабилизатор, 4 — центральная часть крыла, 5 — «ушко» крыла, 6 — пилон, 7 — носовая часть фюзеляжа, 8 — бобышка с воздушным винтом.

Конструкция крыла и стабилизатора резиномоторной повторяет вариант, использованный на планера. Отличие только в отсутствии дополнительной бумажной обшивки на стабилизаторе и в габаритах крыла по размаху. Исходя из этого сейчас мы остановимся по большей части на подробностях, характерных лишь для моделей с резиновым двигателем.

Необыкновенную конструкцию имеет фюзеляж резиномоторной. За счет применения пенопластовых пластин удалось избавиться от многих недочётов известных вариантов (высокой трудоемкости, дефицитности исходных материалов либо токсичности работ со стеклопластиком). Изготовление древеснопенопластовой трубки квадратного сечения занимает пара часов, а итог ни по массе, ни по прочности не уступает лучшим примерам.

Крыло:
1 — законцовка (липа 0.6 мм), 2 — обшивка законцовки (липа 0,4 мм), 3 — передняя кромка (сосна 3X4 мм), 4 — нервюры стыка (липа 4 мм), 5 — дополнительная обшивка (мнкалентная бумага на эмалите).

6 — главная обшивка (лавсановая пленка), 7 — усиленная нервюра (липа 1.5 мм), 8 — центральная нервюра (липа толщиной 12 мм, уменьшить за счет выпиловки окон), 9 — раскос, 10 — оси штырей навески «ушек» на центроплане, 11 — нервюра типовая (пенопласт, оклеенный шпоном), 12 — задняя кромка, 13 — лонжерон в сборе: а — районы установки одинарной стены лонжерона. Справа продемонстрирован стабилизатор.

В первую очередь нужно подобрать отличную сосну для продольных лонжеронов (их четыре, сечением 2х2 мм): без смолистости и косослоя. Заготовки должны иметь небольшие, словно бы вычерченные рейсфедером слои. Вместо сосны лучше использозать ель, нужно плотную, значительного веса . Но наряду с этим не нужно путать плотную древесину со смолистой: удельный вес у них другой раз однообразен, а прочность кроме того сравнивать запрещено.

Фюзеляж:
1 — носовой шпангоут (фанера 1 мм), 2 — усиление носовой части (липа), 3 — стена моторной части (пенопласт марки ПХВ толщиной 2 мм). 4 — лонжероны (сосна мелкослойная, плотная, 2х2 мм. к хвосту сечение уменьшить, начиная от середины фюзеляжа, до 1[1 мм). 5 — пилон (пенопласт упаковочный, обшитый со всех сторон липовым шпоном 0,4—0,5 мм), 6 — силовая стена (липа
2 мм).

7 — штырь навески резиномотора, 8 — шпангоут (фанера 1 мм), 9 — стена хвостовой части фюзеляжа (пенопласт упаковочный толщиной 2 мм). 10 — дополнительные шпангоуты (пенопласт марки ПХВ толщиной 2 мм). 11 — обрамление киля (липа), 12 — киль (пенопласт упаковочный толщиной около 3 мм).

13 — ложе стабилизатора (фанера 1 мм. береза 2.5X2.5 мм). 14 — пятка ложа стабилизатора (липа) , 15 — крючок навески фитильного ограничителя времени полета, 16 — штырек под резиновую петлю крепления стабилизатора, 17. 18 — обшивка фюзеляжа бумагой изнутри и снаружи.

Вероятны два варианта сборки фюзеляжа.

Первый — в то время, когда на плоском стапеле с чертежом, закрытым прозрачной пленкой, планируют боковины фюзеляжа, монтируемые после этого без стапеля в единую балку. Основное наряду с этим — не забыть перед окончательной сборкой оклеить внутренние поверхности моторной части узкой плотной бумагой (скажем, сульфатированной крафт-бумагой с блестящим лаковым слоем, используемой для мешков под цемент), по окончании чего отлакировать их.

Эта операция нужна для предохранения полости фюзеляжа от впитывания касторового масла, покрывающего нити резинового жгута мотора. Сборку лучше вести на пластифицированной эпоксидной смоле (при ее количестве, нужном для приклейки реек сечением 2X2 мм к торцам пенопластовых пластин, токсичностью смолы возможно пренебречь). Все работы — лишь в медицинских резиновых перчатках.

Случайно попавшие на кожу капли тут же смывают ацетоном, а после этого руки моют горячей ВОДОЙ С содой либо хозяйственным мылом.

Шаблоны профилей несущих поверхностей модели.
Окантовка нершор крыла — липовый шпон толщиной 0,5 мм, «наполнитель» — пенопласт марки ПС-4-40 либо упаковочный мелкошариковый.

Второй вариаит технологии изготовления фюзеляжа предусматривает использование стапеля-оправки — липовой квадратной рейки, по форме совершенно верно соответствующей внутренним формам полого фюзеляжа. Ее поверхность шепетильно вышкуривают и пара раз покрывают нитролаком. Цель — добиться полностью ровной поверхности, к которой не пристанет внутренняя обшивка стенок фюзеляжа.

Полезно дополнительно располировать оправку восковыми составами для мебели, не содержащими каких-либо жиров.

При таком способе последовательно планирует носовая (хвостовая) балка и моторная (часть), — по окончании отделки части состыковываются. Работа над отдельными частями начинается с оборачивания оправки крафт-бумагой с аккуратной подклейкой швов.

На взятой так внутренней обшивке фюзеляжа без напряжений монтируют пенопластовые панели и только в последнюю очередь — лонжероны. Быть может, в первоначальный раз подобная работа покажется непривычной и пара неудобной. Но уже при изготовлении второго фюзеляжа-балки вы осознаете, что применение аналогичного импровизированного стапеля в действительности не только упрощает исполнение всех операций, но и существенно повышает качество и точность сборки.

Готовый фюзеляж мало подшкуривается, округляются острые грани, наружные поверхности обшиваются крафт-бумагой на клее ПВА. Употребляется не через чур жидкое связующее, дабы не размачивать обшивку. По окончании просушки бумагу покрывают спиртовыми лаками.

Моторная часть:
1 — кок (эластичный пластик).

2 — кронштейн лопастей винта (проволока ОВС d 2 мм, паять с обмоткой шва узкой бронзовой проволокой), 3 — шайба, 4 — прузкииа автомата стопорения вала (проволоіга ОВС d 0,3 мм), 5 — передний подшитхкк (латунь), 6 — бобышка (липа). 7 — носовой шпангоут фюзеляжа (фанера 1,5 мм), 8 — усиление шпангоута (липа 3 мм), 9 — вал вішта (проволока ОВС d 2 мм), 10 — жгут резииомотора, 11 — штифт стопорения вала, 12 — задний подшипник (фторопласт), 13 — комлевая вставка лопасти (Д16Т), 14 — лопасть воздушного винта, 15 — пружина складывания лопасти (ироволоіга ОВС d 0.4 мм).

По такой же технологии отделки идет работа и над килем. По сравнению со стабилизатором эта подробность должна иметь повышенную прочность. Так как стабилизатор при перегрузках попросту сбрасывается, киль же принимает на себя все нагрузки от «капотирования» на посадке. Дополнительную прочность увязки киля с узкой балкой фюзеляжа возможно взять за счет размещения в последнего легких пенопластовых шпангоутов.

Винтомоторная несколько модели — хорошего типа.

Лучший результат полета достигается при установке жгута из 20 нитей сечением 1хЗ мм резины «пирелли». Хорошие результаты дает использование круглой «венгерки» (45 нитей).

Лопасть воздушного винта:
1 — стеклоткаиевая обшивка комля, 2 — клиновидная вставка (береза, граб), 3 — лопасть (легкая липа), 4 — стеклотканевая обшивка финиша лопасти.

На предварительных отладочных стартах полезно предусмотреть перестановку лопастей воздушного винта, для чего возможно не заклеивать их на комлевых дюралюминиевых вставках намертво, а только на «точках». Сначала лучше и пилон крыла покинуть без клеевой фиксации — передвижением всего крыльевого узла по фюзеляжу легко добиться требуемой центровки аппарата и при необходимости добалансировать его. По окончании отладок пилон клеится на верхней панели фюзеляжа.

В.

ЧИБИСОВ, Москва

Случайные записи:

• Рекордсменский характер
• Новые перспективы малых планеров

Окантовка воздушного винта

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Паритель класса а1

  Предлагаемая модель планера создана на базе идеи… не использовать в качестве стройматериала композиционные материалы и бальзу. Несущие плоскости…

• Мотор на парителе

  Мотопланер с электродвигателем Speed-600. С развитием планеризма энтузиасты этого типа летательных аппаратов неоднократно пробовали объединить…

• Паритель класса f1а

  Каких лишь моделей планеров не было в небе над спортивными аэропортами! Короткохвостые соседствовали с этими, у которых стабилизатор казался неоправданно…

• Резиномоторный вертолет

  Модель, которую мы предлагаем вам сделать, выполнена по редко видящейся схеме — два ее несущих ротора при вращении пересекаются. Выстроить ее не весьма…