Стартует класс а1

Необыкновенная конструкция несущих плоскостей — вот основная отличительная изюминка предлагаемой вашему вниманию модели планера. Их преимущество в простоте изготовления. Отсутствие вырезанных из листового материала нервюр снимает одну из главных преград, каковые поднимаются в большинстве случаев перед начинающими авиамоделистами. Неоднократно и не два неопытные руки ребят портят пачки дефицитной миллиметровой фанеры, пока она не превратится в удовлетворительные по качеству нервюры.

Да и пропиливание пазов под рейки лонжеронов, кромок и стрингеров также редко удается сначала. А от качества исполнения данной работы зависят и прочность, и жесткость, и аэродинамические характеристики будущей модели.

Наконец, таковой этап, как облегчение нервюр. Казалось бы, чего несложнее: выпивали да выпивали. На самом же деле школьники, каковые не через чур довольно часто держат лобзик в руках, как раз тут портят громаднейшее количество заготовок.

Сделать крыло твёрдым, технологичным и легким разрешает переход на поперечный комплект из сосновых реек. Так как удельный вес сосны практически вдвое меньше, чем фанеры. Еще одно преимущество—отпадает необходимость в облегчении: рейки, образующие необычные нервюры, проходят лишь по периметру профиля. Поперечный комплект из реек по весу получается равным всего 11 г! Да и не хорошо собрать такое крыло тяжело, в случае если воспользоваться предлагаемой последовательностью склейки каркаса.

И последний довод в пользу для того чтобы крыла. Будут ли удовлетворительными летные характеристики планера? Так как получающийся по окончании обтяжки профиль крыла не очень-то похож на использующиеся на данный момент. Однозначный ответ скептикам дают результаты опробований.

При отсутствии термических восходящих потоков модель планера А1 с подобными крыльями держится в воздухе около 105 с!

А сейчас о конструкции модели.

Планер класса A1:

1 — фюзеляж, 2 — киль, 3 — стабилизатор, 4 — крыло, 5 — язык, 6 — стартовый крючок, 7 — пластина передней части фюзеляжа.

ФЮЗЕЛЯЖ планирует из двух частей. Передняя представляет собой липовую (пригоден и тополь) пластину толщиной 8 мм. Бережно вырежьте в ней отверстия под язык, рейки и груз хвостовой части фюзеляжа, по окончании чего обработайте заготовку по внешнему контуру. Сосновые лонжероны хвоста сечением 2X8 мм нужно сузить к концу до сечения 2X4 мм.

Вклейте их в носовую часть. Выровняв по линейке низ фюзеляжа, установите заднюю бобышку.

По окончании подсыхания клея обшейте шнобель впредь до задней кромки крыла миллиметровой фанерой. Такую же толщину Имеет и «зашивка» хвоста, лишь заготовку для нее нужно выстругать из липы.

Обмотав фюзеляж резиновой лентой, удостоверьтесь в надежности отсутствие изгибов и круток. В случае если все в порядке, подвесьте его вертикально для сушки. Через дни возможно заняться вышкуриванием и внешней оклейкой крашеной длинноволокнистой бумагой на эмалите. По окончании этих операций вклеивайте ложе стабилизатора, сделанное из рейки и фанеры, и штырь привязки фитиля.

КИЛЬ из упаковочного пенопласта окантован рейками 1,5×1,5 мм равно как и руль поворота, что «пришивается» к задней кромке киля. Внешняя отделка содержится в оклейке папиросной бумагой на клее ПВА предварительно обработанных наждачной бумагой подробностей. Лакируя вертикальное оперение, наносите максимально узкие слои лака (их должно быть три).

Не жалейте времени на промежуточную сушку, в противном случае пенопласт разъест ацетон, входящий в состав эмалита, и эти подробности нужно будет делать заново. Киль приклеивается на эпоксидной смоле к верхней рейке хвостовой части фюзеляжа.

Установка стабилизатора на хвостовой части фюзеляжа.

СТАБИЛИЗАТОР по конструкции подобен килю, лишь рейки его окантовки имеют сечение 2.5X2,5 мм, а в средней части врезан лонжерон из такой же рейки.

Центральная «нервюра» — из выгнутой по чертежу липовой пластины 2,5X15 мм. Отрезав от нее две полосы шириной 3 мм, применяйте их для законцовок, каковые вместе с центральной «нервюрой» вклеиваются в стабилизатор. Перед этим изогните пенопластовые заготовки так, дабы они приняли форму, приблизительно соответствующую профилю горизонтального оперения. По окончании внешней отделки установите штыри для привязки фитиля и для резинового кольца крепления.

КРЫЛО разъемное, складывается из двух симметричных половин. Выстругав все рейки, нарежьте их по длине. Наряду с этим для тех, каковые будут являться нервюрами, оптимальнееприменять несложные шаблоны (четыре штуки либо один универсальный), каковые обеспечат нужную точность скоса и длины торцов. Возможно сделать и по-второму: пластины вырезаются, обрабатываются и лишь после этого распиливаются на однообразные рейки для нервюр сечением 2×1,5 мм.

Сборка крыла начинается с лонжерона. Стапелем для него послужат две ровные доски, скрепленные под прямым углом и образующие уголок. В нем обе полки лонжерона склеиваются с его стенкой. В то время, когда клей высохнет, на одну из досок стапеля положите чертеж консоли в масштабе 1:1. Булавками закрепите переднюю кромку. Разведя эпоксидную смолу и применяя те же булавки, поставьте нижние части носиков нервюр и прижмите к ним позади лонжерон.

Верхние вставляются, пока не затвердел клей (его нужно наносить предельное число). Через дни каркас снимается со стапеля. Под лонжерон подкладывается доска толщиной 5 мм и таким же методом планирует задняя часть крыла. До тех пор пока смола твердеет, вклейте оба стрингера.

По окончании зачистки консолей и задней формы кромок и доводки передней отрежьте концевые части — будущие «уши» — и состыкуйте их с центральной частью фанерными (1 мм) накладками с обеих сторон стены лонжерона. Наряду с этим законцовки (они делаются из липовой пластины толщиной 4 мм) должны быть расположены над стапелем на высоте 100 мм. Учтите, что перед данной операцией нужно подогнать по длине стрингеры и лонжерон.

Сборка коробки под язык крепления крыла.

Сейчас дело за коробками — в них будет входить язык крепления крыла. Любая из них изготавливается из двух страниц фанеры толщиной 1 мм, между которыми вклеена прокладка той же толщины, что и язык, — 1,5 мм. Готовую коробку опиливают, зачищают и обматывают нитками с клеем.

Остается поставить на каркасе крыла в местах, продемонстрированных на чертеже, косынки из липы толщиной 1,5 мм, врезать коробку языка и опилить корневую часть крыла. Обтягивается оно длинноволокнистой бумагой и покрывается пятью слоями жидкого эмалита.

Масса готовых элементов планера следующая: фюзеляж с языком без догрузки носа 102 г, крыло 74 г, стабилизатор 7 г — всего 183 г. Остается запас в 37 г, применяемый для догрузки носовой части.

Напоминаем, что вес аналогичной модели не может быть меньше 220 г! Учтя, что ваши весы смогут «не подметить» 1—2 г, лучше расширить вес до 225 г.

СБОРКА начинается с того, что язык крепления крыла подгибается по чертежу и вставляется в вырез в фюзеляже. Стабилизатор привяжите к ложу резиновой нитью, охватывающей штырь и балку фюзеляжа на горизонтальном оперении. Ниткой стяните штыри фиксации фитиля.

Насадите обе половины крыла и удостоверьтесь в надежности его положение относительно стабилизатора. «Уши» закрутите над электроплиткой, придав им маленький отрицательный угол (от 2 до 4 мм по внешним финишам задней кромки), проконтролируйте углы установки крыла (+3°) и горизонтального оперения (-0,5°), положение центра тяжести (ЦТ) модели (68 мм за передней кромкой крыла). Осталось привинтить стартовый крючок, вклеить ограничитель хода руля поворота и установить на нем фиксирующие винты М2.

Первые полеты — лишь вечером либо в безветренную погоду. И не забудьте закрепить и зажечь фитиль! Кроме того с десятиметровой высоты ваша модель, подхваченная неожиданным восходящим потоком, может уйти так на большом растоянии, что вы уже не сможете отыскать ее.

Регулировка начинается с пробных запусков с руки. Маленькие недочёты планирования возможно исправить, подбирая угол атаки стабилизатора. Для этого подкладывайте пластинки толщиной 0,5 мм под его заднюю кромку. огромный недочёт лучше компенсировать трансформацией положения ЦТ.

В то время, когда наконец модель будет прекрасно вести себя на планировании, надо-точно выяснить ЦТ и просверлить в фюзеляже пара отверстий O 3 мм (с шагом 6 пн) под стартовый крючок. Перво« гнездо — в 5—6 мм перед ЦТ.

В большинстве случаев, модель ни при каких обстоятельствах не владеет аэродинамической симметрией. Это обнаруживается на первых же запусках — планер уходит в характерный лишь для данной модели вираж.

Подбором положения руля добейтесь того, дабы модель шла по обратному кругу. Такая регулировка окажет помощь ей лучше удерживаться в узких восходящих потоках. Крючок привинчивается на внутренней (относительно центра заданного виража) стороне фюзеляжа.

Лишь сейчас попытайтесь затяжку на леере длиной 15 м. В случае если плоскости не имеют случайных круток, старт проходит гладко впредь до вертикального положения леера. В случае если проявляется склонность ухода планера в сторону, отрегулируйте руль поворота. В крайнем случае передвиньте крючок на одно отверстие вперед. При верной отладке в конечной фазе модель прекрасно разгоняется, что позволяет «выкинуть» ее по траектории восходящей спирали.

Так, при достаточной прочности крыльев возможно собрать дополнительно от 6 до девяти метров высоты.

А. ДМИТРИЕВ

Случайные записи:

• Нттм-2011. подрастающая смена
• Спасает ротор

Когда внутри как дома — нереальный Mercedes V-Class + MAYBACH и другие — A1tuning — экскурсия : )

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Шаг в новый класс

  в течении последних четырех лет по инициативе начальников авиамодельных кружков г. ЖД в Столичной области проходят соревнования школьников в новом классе…

• Паритель класса f1а

  Каких лишь моделей планеров не было в небе над спортивными аэропортами! Короткохвостые соседствовали с этими, у которых стабилизатор казался неоправданно…

• Паритель класса а1

  Предлагаемая модель планера создана на базе идеи… не использовать в качестве стройматериала композиционные материалы и бальзу. Несущие плоскости…

• «Схематичка» класса в1

  Приверженцы класса резиномоторных свободнолетающих авиамоделей В1, не переворачивайте страницу издания, заметив на картинках технику, по внешним…