Кордовая класса f2b

Начинающие пилотажники сперва, в большинстве случаев, «летают» на несложных моделях, вычисленных под малую «кубатуру» двигателя. Они обучаются руководить, отрабатывают комплекс пилотажных фигур. Со временем летные качества несложных моделей перестают их удовлетворять.

Появляется желание выстроить более важный и более тяжелый летательный аппарат под двигатель большей «кубатуры». И это не страно, поскольку у таковой модели летные характеристики намного лучше.

Представленная кордовая пилотажка (кл. Р2В) — пример как бы переходного класса между несложными (малой массы под ДВС-2,5 см3) и сложными (громадная масса, разборная конструкция, стеклопластик, ДВС до 10 см3). Предлагаемая модель не столь сложна, не смотря на то, что и требует определенного опыта как в постройке, так и в пилотировании. Ее изготовление занимает от трех до полугода, в зависимости от опыта спортсмена.

Постройку модели советую начать с крыла. В плане оно трапециевидной формы, симметричного профиля. Нервюры — бальзовые, толщиной 2,3 мм, с облегчающими бальзовыми усилениями и вырезами в виде двух поперечных реек сечением 2,3×2,3 мм. Лонжерон — из прямослойной сосны сечением у корня 7×5 и 7×3 мм на финише. До середины консолей крыла (по пять пролетов между нервюрами, считая от фюзеляжа) вклеена стена лонжерона с окнами облегчения.

Лобик крыла из бальзовой пластины (предварительно распаренной в тёплой воде и выгнутой по оправке), зашивка центроплана, накладки нервюр и задняя кромка имеют толщину 2 мм. Задняя ее зашивка и кромка образуют П-образный профиль. Закон-цовка внутренней консоли крыла (обращенная к спортсмену) облегченная, а внешней — нет, помимо этого, она в зоне примыкания лонжерона загружена двадцатью граммами свинца.

Обшивка несущих поверхностей — лавсановая пленка толщиной 0,03—0,04 мм. Консоли покрывают два — три раза жидким клеем БФ-2 и по окончании сушки накладывают пленку крашеной стороной наружу. Незашитые участки лобика и законцовок декорируют стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке, а места стыковки и другие недостатки шпаклюют и ошкуривают.

стабилизатор и Закрылки симметричного профиля, а киль плоско-выпуклого.

Их конструкция наборная (толщина нервюр 1,5 мм), они обшиты бальзовым шпоном толщиной 1,2 мм и окантованы липовым шпоном толщиной 1 мм. Поверхности оклеены стеклотканью толщиной 0.02 мм на паркетном лаке.

Фюзеляж — один из самые трудоёмких элементов конструкции. Крайне важно, дабы он был собран без малейшихперекосов. Рекомендую начать его изготовление с усов моторамы.

Ее делают из бука либо граба. Древесину выбирают прямослойную, без сучков и косослоя. На бруски переводят чертеж моторамы и обрабатывают с точностью до 0,1 мм. Пролет от переднего шпангоута до конца усов облегчают, делая стамеской выборку ввиде желобка в боковой поверхности.

По окончании сверки и изготовления взятых подробностей с чертежом размечают и сверлят отверстия диаметром 4,2 мм для крепления двигателя. В них вклеивают крепежные грибки (резьбовые втулки с заплечиками) для того чтобы же наружного диаметра с внутренней резьбой М3 и высотой 10 мм.

Кордовая пилотажная авиамодель

Крыло:

1 — законцовка (бальза); 2 — тросики управления (кордовая нить d0,3×4); 3 —лобик (бальза s2); 4 — полка лонжерона (сосна, у корня 7×5, на финише — 7×3); 5 — накладка нервюры (бальза s2); 6 — стена лонжерона (бальза х2, лишь до середины консоли крыла с окнами облегчения между нервюрами); 7 — носок (сосна 4×4); 8 — нервюра крыла (бальза s2,3); 9 — зашивка центроплана (бальза s2); 10 — качалка (дюралюминий s3); 11 —груз (масса 20 г); 12 — косынка (бальза s10); 13 — кабанчик закрылков с коромыслом (проволока ОВС d2,5); 14,23 — концевые нервюры закрылка (бальза s2,5); 15 — зашивка задней кромки крыла (бальза s2); 16 — задняя кромка крыла (бальза 18×6); 17 — нервюра закрылка (бальза s1,5); 18 — передняя кромка закрылка (бальза 10×6); 19 — зашивка закрылка (бальза в 1,2); 20 — задняя кромка закрылка (окантовка — липовый шпон s1); 21 —петля навески закрылка (3 шт.); 22 — усиление под петлю навески закрылка (бальза 30x10x5); 24 — поперечные рейки (бальза 2,3×2,3); 25—петля тросика управлення (проволока ОВС d1,5); 26 — ось качалки (проволока ОВС d3); 27 — втулка с фланцем (дюралюминий); 28 — брусок (бук 7×6)

Горизонтальное оперение:

1 —законцовка стабилизатора (бальза 8×8); 2 — нервюра стабилизатора (бальза s1,5); 3 — передняя кромка стабилизатора (бальза 10×10);4 — задняя кромка стабилизатора (бальза 10×5); 5 — усиление под петлю навески (бальза 25x8x5); 6 — петля навески руля высоты; 7 — кабанчик руля высоты с коромыслом (проволока ОВС d2,5); 8— зашивка стабилизатора (бальза s1,5); 9 — зашивка руля высоты (бальза s1,2); 10 — уголок (бальза s2,5); 11 — косынка (бальза s6); 12,16 — законцовки руля высоты (бальза 6×6); 13 — передняя кромка руля высоты (бальза 8×5); 14 — нервюра руля высоты (бальза s1,5); 15 — задняя кромка руля высоты (липовый шпон s1)

Компоновка модели:

1 — бобышка моторамы (липа); 2 — ус моторамы (бук либо граб); 3 — передний шпангоут моторамы (фанера s1.6 слоев); 4— отсек топливного бака; 5 — рейка шпангоута моторамы (липа 4×3); 6—задний шпангоут моторамы (фанера в1, 4 слоя); 7— боковая панель, усиленная фанерной пластиной s1; 8 — боковая панель (бальза s2,5); 9 — фонарь кабины (стеклоткань s0,1 …0,2, 4 слоя); 10 — тяга к закрылкам (проволока ОВС d2,5); 11 — кабанчик закрылков (с коромыслом); 12 — тяга к рулю высоты; 13 — полушпангоут гаргрота (бальза »3); 14 — шнангоут фюзеляжа; 15 — верхний гаргрот (бальза s2,5); 16 — киль; 17 — руль направления; 18 — концевая вставка (бальза 9×4); 19 — руль высоты; 20 — кабанчик руля высоты (с коромыслом); 21 стабилизатор; 22 — брусок крепления стойки хвостового колеса (бальза 30x20x10); 23 — хвостовое колесо d20; 24— стойка хвостового колеса (проволока ОВС d1,5); 25 — нижний гаргрот (бальза s2,5); 26 — закрылок; 27 — крыло; 28 — брусок крепления шасси (бальза в 10).

29 — обтекатель колеса; 30—колесо d44; 31 —стойка шасси (дюралюминий); 32 — воздушный канал; 33 — капот двигателя; 34 — декоративные вставки (бальза); 35 — полушпангоуты гаргрота (бальза s3): 36 — вертикальные пластины шпангоута (бальза s2); 37 — горизонтальные пластины шпангоута (бальза s3)

Киль:

1 — передняя кромка (бальза 10×8); 2 — нервюры (бальза s1,5): 3 — вертикальная рейка (бальза s5); 4 — верхняя кромка (бальза 8×8); 5 — задняя кромка (бальза 10×8); 6— нижняя кромка (бальза 16×5); 7 — основание (бальза s3)

Шасси:

1 — шина (резина d44); 2 — обтекатель(стеклопластик); 3 — ступица колеса (дюралюминий); 4—втулка (сталь, трубка 4,5×0,75); 5 — вставка (бальза 8x4x3, 3…4 шт.); 6 — стойка шасси (дюралюминий s3); 7 — винт М3 (вклеить эпоксидной смолой); 8 — шайба (латунь)

Качалка в сборе:

1 — качалка (дюралюминий s3); 2,3,4 — втулки (латунь, латунь); 5 — шайба (латунь,4 шт.)

Тяга закрылков:

1 — тяга (проволока ОВС s2,5); 2 — наконечник М2,5 (латунь)

Тяга руля высоты:

1 — наконечники М2,5 (латунь); 2 — концевики (проволока ОВС d2,5); 3 — стержень (сосна d8)

Воздушный винт:

1 — тело винта (береза); 2 — накладки усиления (фанера s1)

Топливный бак:

1 — трубка наддува; 2 — трубка питания двигателя; 3 — заправочная трубка (затыкается винтом по окончании заправки); 4 — пеногасительная стена

Передний шпангоут моторамы склеивают из шести слоев фанеры толщиной 1 мм с последующей доработкой.

Перед изготовлением шпангоут прорисовывают на фанере со всеми нужными отверстиями, шипами и вырезами. Задний шпангоут моторамы, предварительно склеенный из трех слоев фанеры, максимально облегчают и к нему приклеивают четвертый слой (без облегчения). Мотораму собирают при закрепленном двигателе. Готовые шпангоуты пазами надевают на бруски моторамы и устанавливают в соответствии с чертежом.

Всю склейку создают с применением эпоксидною клея.

После этого приступают к изготовлению отсека под топливный бак. Его задняя стенка и днище из бальзы толщиной 2,5 мм.

Верхняя стена из 1-мм фанеры, ошкуренной до толщины 0,6—0,8 мм и приклеенной снизу к усам моторамы. Изнутри отсек оклеивают стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. Переднюю бобышку моторамы изготавливают из липы на токарном станке.

Следующий этап работы — изготовление боковых панелей.

Для этого применяют бальзовые пластины толщиной 2,5 мм и длиной по фюзеляжу, и две фанерные пластины толщиной 1 мм с пазами (совпадающими с шипами шпанг оутов) и отверстиями для облегчения. Протяженность этих пластин — до половины хорды крыла. По окончании склейки бальзовых и фанерных пластин размечают места для крыла и стабилизатора, после этого делают соответствующие вырезы и подгоняют их под необходимый профиль.

Готовые боковины приклеивают к мотораме с применением прищепок, резинового медицинского бинта и эпоксидного клея, в один момент прищепками стягивают их хвостовые части.

Верхний и нижний гаргроты изготавливают из бальзовых пластин толщиной 2,5 мм. Их распаривают в тёплой воде и приматывают марлевым бинтом к древесной оправке, повторяющей обводы фюзеляжа. В готовые гаргроты вклеивают полушпангоуты, каковые равно как и шпангоуты фюзеляжа, вырезают из бальзы толщиной 3 мм.

Затем в прорези фюзеляжа для крыла и стабилизатора вставляют кабанчики управления рулём и закрылками высоты. Потом на эпоксидном клее устанавливают крыло (без закрылков), стабилизатор и монтируют совокупность управления (качалку с прикрепленными тросиками, тягу руля и тягу закрылков высоты). Дабы тяги не соскакивали с кабанчиков, на финиши их крюков надевают и припаивают латунные шайбы.

После этого приклеивают верхний и нижний гаргроты. К верхнему подгоняют и приклеивают киль. Для элегантности модели с обеих сторон фюзеляжа по оси симметрии крыла приклеивают декоративные вставки (как продолжение профиля крыла).

По заблаговременно изготовленной древесной болванке выклеивают фонарь кабины из стеклоткани толщиной 0,1—0,2 мм в четыре слоя. Шкурят, шпаклюют, подгоняют по месту его установки на фюзеляже и приклеивают. Завершающий этап в постройке фюзеляжа — изготовление капота двигателя.

Его набирают из бальзовых пластин, каковые обрабатывают как по внешнему контуру, так и в с такимрасчетом, дабы толщина стенок составила 2-2,5 мм. Готовый фюзеляж покрывают стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. При необходимости наносят шпаклевку и шкуркой доводят поверхность для покраски.

Под стойки шасси в нижней части фюзеляжа прорезают паз, в который вклеивают бальзовый брусок толщиной 10 мм.

Стойки шасси вырезают из дюралюминиевой пластины (Д16 либо Д16Т) толщиной 3 мм, изгибают по чертежу и придают обтекаемый профиль. После этого размечают и сверлят три отверстия диаметром 3 мм под винты крепления. Снизу фюзеляжа в месте установки шасси размечают и сверлят три отверстия диаметром 4 мм и на эпоксидном клее монтируют крепежные грибки. Колеса главных стоек шасси диаметром 44 мм, а хвостового колеса — 20 мм.

Из трех слоев стеклоткани толщиной 0,1 мм по заблаговременно изготовленной матрице выклеивают обтекатели колес. Их собирают при помощи бальзовых вставок на эпоксидном клее по окончании установки колес. Швы ошкуривают, проклеивают узкой полосой стеклоткани толщиной 0,2 мм, шпаклюют и обрабатывают под покраску.

Топливный бак изготавливают из луженой жести толщиной 0,3 мм. Его особенность-наличие особой пеногасительной стены с шестью отверстиями диаметром 6 мм.

Такую стенку нужно иметь в баках громадного количества, дабы не пенилось горючее. Бак устанавливают и фиксируют в контейнере при помощи кусочков поролона, выполняя соосность питающей оси и трубки жиклера двигателя, дабы режим его работы был однообразен как в обычном, так и в перевернутом полете. По окончании подготовки поверхностей и окончательной сборки модель окрашивают. Краски должны быть устойчивы к действию модельного горючего (апкидные, эпоксидные либо полиуретановые эмали).

Пилотажка спроектирована под двигатель «Талка» (одноканальный с поперечной продувкой) рабочим количеством 7 см3. Воздушный винт диаметром 280 мм и шагом 140 мм изготовлен из березы и обтянут стеклотканью толщиной 0,02 мм на паркетном лаке. Масса винтомоторной группы 320 г. При применении другого двигателя его масса с винтом должна быть в пределах 320—340 г. В этом случае смещение центра тяжести минимально и фактически не отражается на летных чертях модели.

Помимо этого, для лучшей центровки модели рекомендую бальзу для крыла брать плотностью 0,1—0,12 г/см3, для боковых пластин фюзеляжа 0,1—0,12, для гаргротов 0,1, а для хвостового оперения 0,09—0,1 г/см3.

Напоследок отмечу, что воздушный винт нужно подбирать под конкретный двигатель, что нужно форсировать. Оборотистый и замечательный мотор — залог успешных полетов.

Всецело укомплектованная с безлюдным топливным баком кордовая пилотажка имеет массу 1200 г. Модель устойчива в горизонтальном полете и достаточно маневрена.
В.НИДИЛЬКО,кандидат в мастера спорта,начальник авиамодельного кружка ДПШ им.А.П.Гайдара

Случайные записи:

• Резервы свободного полета
• «Лотус-56в» — автомобиль с корабельной трубой

Солигорск. Кордовые пилотажные модели F2-B.

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Учебная кордовая

  Эта модель уже много лет с успехом «тиражируется» моделистами. Секрет её популярности — в простоте конструкции и хороших лётных качествах. А также не…

• Класс f2d: новая технология

  Сейчас авиамоделисты все чаще используют в собственных конструкциях упаковочный пенопласт. Данный материал легок, достаточно прочен, однороден и…

• Су-26 — кордовая полукопия

  Кордовый электролет с внешним едой. Сейчас у костромских авиамоделистов электролеты самый популярны. Одна из последних разработок лаборатории…

• «Сириус» — пилотажка класса f2b

  Верховный пилотаж на кордовых моделях одинаково оптимален и как спорт, и как увлекательное хобби. Неудивительно, что интерес к этому виду авиамоделизма…