Модель-копия — из набора

В последнее десятилетие популярным видом моделизма у ребят есть сборка пластмассовых моделей-копий из готовых комплектов. Оно и ясно. Не требуется искать комплектующих и дефицитных материалов — практически всё нужное находится в коробке.

Начинающему, еще неумелому моделисту-школьнику несложнее склеить пара готовых подробностей, чем выпиливать их с нуля, — так как так хочется поскорее взять игрушку, похожую на настоящий танк, корабль либо самолёт, что ни на правильную подгонку подробностей, ни на небольшую деталировку терпения уже не достаточно. Ясно, что о «копийности» таких моделей возможно сказать лишь условно.

Но со временем, сравнивая по фотографиям, чертежам и рисункам собственную модель с настоящей машиной, появляется желание более правильного копирования прототипа, превосходящего заложенный изготовителем комплекта уровень. Но как верно это сделать?

Изданий по данной тематике много. Но большая часть из них вычислены на многоопытных и прекрасно оснащённых «зубров» моделизма. К тому же, обычно, публикации в них полны нескрываемого презрения к тем, кто неимеетвозможности израсходовать многие много, в противном случае и тысячи рублей на качественные импортные модели, краски, прочие аксессуары и аэрографы.

По-видимому, авторам неизвестен материальный уровень большинства россиян, чьи дети также желают приобщиться к истории техники и иметь миниатюрные копии самый впечатливших их образцов. Так как быть тем, кто в первый раз решил пойти дальше несложного выполнения инструкции?

И однако, располагая лишь недорогими отечественными комплектами, общеупотребительным инструментом и материалами, возможно взять в полной мере приличные копии. Для примера заберём недорогую (около 100 рублей) модель истребителя МиГ-3 производства компании «Звезда».

Рис. 1. Модель-копия советского истребителя времен ВОВ МиГ-3:

1- кок воздушного винта; 2 — воздушный винт; 3 — выхлопные патрубки двигателя; 4 — мачта антенны; 5 — фонарь кабины пилота; 6 — радиостанция; 7 — антенна; 8 — створка задней стойки шасси (2 шт.); 9 — передняя стойка шасси; 10 — крыло; 11 — левый элерон; 12 — триммер левого элерона (лишь на левом элероне); 13 — стабилизатор; 14 — руль высоты; 15 — триммер руля высоты (лишь с правой стороны); 16 — фюзеляж; 17 — пулемёт

Сразу же приведу два правила, каковые нужно обязательно выполнять при работе над любыми моделями.

1-е: обложитесь фотографиями прототипа и всеми чертежами, какие конкретно лишь отыщете. Это разрешит дополнить модель какой-то небольшой деталировкой, опущенной производителем, и дать добро массу вопросов типа: «какой стороной клеить эту подробность?» Очень многое имеется в сети, в случае если запросить по заглавию самолёта в разделе «картины». У кого нет компьютера либо выхода в Интернет, возможно пойти в Интернет-центр, на почту либо в библиотеку.

Пара фотографий, проясняющих самые непонятные места конструкции, с распечаткой на принтере, обойдётся рублей в двадцать.

Если вы увлекаетесь техникой Второй мировой, то вам окажет помощь компьютерная игра «Ил-2. Забытые сражения», с дополнениями (имеется в некоторых клубах). Она разрешает осмотреть снаружи практически все самолёты (и не только самолёты) того времени, а многие из них -и изнутри кабин.

2-е: ни при каких обстоятельствах не клейте подробности, не примерив их насухо, какой бы простой ни казалась грядущая операция. В противном случае может не удаться кроме того простая склейка половинок крыла из-за облоя-заусенца, образующегося при прессовке подробностей (рис. 2а).

А сейчас приступим к делу. Подточите напильником кресло пилота, как продемонстрировано на рисунке 2б. Скруглите углы чашки сиденья. Подточите кроме этого верхние углы приборной доски, в противном случае не состыкуются половинки фюзеляжа. Их, кстати, также лучше доработать. В носке центроплана крыла имеются воздухозаборники, обозначенные на подробностях 5 и 8 (рис.

4) маленькими круглыми углублениями. Просверлите по их краям отверстия диаметром около 0,8 мм и прорежьте перемычку. Дрель тут ни к чему, толще хвостовик сверла, обмотав и опаяв его бронзовой проволокой.

В случае если сверло не затуплено, то, вращая его между пальцами, вы всё сделаете достаточно скоро, а основное — совершенно верно.

В инструкции для подробностей интерьера кабины указана окраска в чёрный цвет. Но правильнее будет так: тёмные лишь подголовник кресла ручки и верхняя часть управления. нижняя часть и Приборная доска ручки — серые либо светло-серые.

Устройства возможно «напечатать», к примеру хвостовиком узкого сверла, легко намоченным тёмной краской. Пол, внутренние стены кабины -тёмно-серые. Педали и, как вариант, чашка сиденья, окрашиваются «серебрянкой».

Кстати, о красках. Самые недорогие — отечественные, компании «Звезда». Их три типа: нитро, акриловая и «супер».

Нитрокраску разбавлять оптимальнеечистым ацетоном. В случае если краска расслоилась — разболтайте содержимое до полной однородности. А в остальном — без изюминок.

Но последние годы в продаже её нет (возможно уже снята с производства?).

Акриловая краска разбавляется водой, не имеет запаха (важное уровень качества). Она даёт матовую поверхность. Сцепляется с пластмассой не сходу, свежий слой имеет малую прочность. Коснешься ногтем — уже царапина. Но через дни — двое краска прекрасно затвердевает и её возможно кроме того с опаской полировать суконкой без пасты.

Совершенна для прорисовки переплётов фонарей. Для данной работы сделайте из двух спичек инструмент — ножик и тончайшую кисть. Ими возможно снимать случайные подтёки краски, пока не засохли.

С оргстеклом высохшая краска сцепляется намертво.

Кстати, в случае если разбавлять «звёздовскую» акриловую краску не водой, а разбавителем Х-20А компании «ТАМУА», то она даёт более качественную поверхность, лучше и стремительнее сцепляется с пластмассой. Но промежуток между нанесением слоёв краски направляться расширить не меньше чем до двух часов.

Краска «супер», до тех пор пока она свежая и разбавлена фирменным разбавителем до не через чур густой консистенции, даёт хорошую ровную блестящую поверхность. Но стоит ей расслоиться либо подсохнуть, образовать плёнку на поверхности либо комочки, то её уже не спасёт кроме того фирменный разбавитель. Так что в случае если следующую модель вы станете делать через пол года-год, то целый набор красок, вероятнее, нужно будет покупать новый. Да и сохнет она продолжительно.

Остерегайтесь покинуть отпечатки пальцев на модели!

Для пользы дела освоим разработку получения пластмассовых стержней и нитей. Отрежьте прямой кусок литника, возьмитесь за его финиши и, вращая, нагрейте над пламенем свечи. В то время, когда пластмасса размягчится, выведите литник из потока тёплого воздуха и растяните до требуемого диаметра.

Нам пригодятся нити 0,5 мм — для имитации каркаса и узкие, диаметром не более 0,1 мм, — для антенны.

Рис. 2. Доработка некоторых подробностей из комплекта для лёгкой и верной их стыковки при сборке:

а — верхняя поверхность крыла; б — сиденье пилота; в — створка задней стойки шасси; г — выхлопные патрубки двигателя

Рис. 3. Монтаж оборудования кабины:

1 — приборная доска с прицелом; 2 — левая приборная панель; 3 — правая приборная панель; 4 — каркас кабины (с обеих сторон); 5 — фюзеляж

Модель МиГ-3 изготовлена из пластмассы зелёного цвета. Нам же для упомянутых подробностей больше подходит серый, так что поищите литники от каких-нибудь вторых моделей. Изготовленные заблаговременно нити и стержни подвесьте вертикально, дабы они оставались прямыми.

Сейчас наклейте на внутренние стены кабины отрезки стержней, имитирующих каркас, как продемонстрировано на рис. 3. Из узкой пластмассы (подойдут пластинки с номерами подробностей) сделайте боковые приборные панели. Их окраска подобна главной приборной доске. Обратите внимание, правого бортов и детали левого — неодинаковы.

Удостоверьтесь в надежности, дабы приборная доска не налегала на эти подробности. В случае если всё нормально, дополнительно закрепите их каплями клея снизу, дабы позже они не болтались по заклеенной кабине.

Из узкого оргстекла (от упаковки аудиокассет) выпилите прицел (на дет. 1, рис. 3). Дабы не давить пальцами маленькую детальку, сперва выпилите верхнюю часть, а позже отпилите подробность от заготовки.

Окраска — в чёрный цвет, задний торец — в цвет кожи, а верхнее наклонное стекло покиньте прозрачным.

Соберите воздушный винт, предварительно окрасив его подробности. А позже удостоверьтесь в надежности, стыкуются ли половинки фюзеляжа при положенных между ними деталях и винте интерьера кабины. В случае если прицел не проходит между фюзеляжем и приборной доской, подточите изнутри бортик кабины. Удостоверьтесь в надежности кроме этого, не мешает ли прицел стать на место фонарю.

В случае если это так, то подайте прицел назад, для чего его крепёжный штырь должен быть достаточно долгим.

Ещё раз убедившись, что всё в порядке, соберите фюзеляж, не считая фонаря (так как каждая капля клея либо краски, неловкое перемещение надфилем может его сломать). Загубленную пластмассовую подробность ещё возможно заклеить либо кроме того выточить заново, а вот стеклянную — вряд ли. Помимо этого, в ходе предстоящей работы на внутреннюю поверхность фонаря смогут налипнуть соринки и опилки.

Зачистите снизу шов между половинками фюзеляжа. Окрасьте в чёрный цвет подробность 21 и установите на место подробности водорадиатора 21 и 22 (рис. 4).

Сборка стабилизаторов и крыльев — штатная.

Сейчас о туннелях маслорадиаторов (подробности 19 и 20). В инструкции предлагается изобразить их входные и выходные отверстия тёмной краской. Но лучше просверлить в том месте наклонные отверстия. Отрежьте задние плоские части этих подробностей, их возможно вовсе не применять. Переднее отверстие пропилите круглым надфилем, а заднее — прямоугольным.

Помимо этого, передней скошенной части подробностей придайте округлость и снаружи. Форма этих подробностей прекрасно видна на рисунке на крышке коробки. Подточите посадочную поверхность упомянутых подробностей, дабы она соответствовала округлому боку фюзеляжа, и приклейте их.

Потом зашпаклюйте все щели и нестыковки простой эпоксидкой. Смола тут ведёт себя весьма «умно» — сама втягивается в щели, сама формирует плавные зализы между подробностями, не даёт усадки. Одновременно с этим отверждённая смола не через чур прочно сцепляется с пластмассой.

Так что если вы где-то накапали лишнего, то при предстоящей обработке она может легко отлететь. Обильно залейте щели у заднего торца подробности 22 эпоксидной смолой.

Сейчас начинайте выглаживать все швы и стыки, превращая изделие в зализанный красивый микросамолёт. Заточите задние кромки стабилизатора и крыльев так, дабы они совпали с их корневыми частями на фюзеляже. Мелкий совет: по окончании первой черновой пригонки надфилями нанесите на обрабатываемые стыки слой «серебрянки».

Вы удивитесь, как светло видимыми станут все нестыковки и недоработки формы! Заодно окрасьте изнутри в серебристый цвет все отверстия воздухозаборников.

Подслой «серебрянки» может иметь ещё один суть. В случае если покрытие сотрётся либо облупится (а, скорее всего, это случится, как и на настоящем самолёте), на выступающих частях, острых углах, швах обшивки — из-под него проглянет цвет металла, что будет очень реалистично.

Придайте заднему финишу радиатора (подробность 22) округлую, медлено стыкующуюся с фюзеляжем форму. Сточите поддерживающийзаднюю кромку правого крыла триммер элерона — на настоящем самолёте он был лишь слева.

В ходе зачистки клеевых заточки и швов задних кромок у вас смогут пострадать швы обшивки, щели между рулями и плоскостями, элеронами, триммерами. С опаской восстановите их самодельным резаком, выточенным из обломка ножовочного полотна. Просверлите отверстие воздухозаборника внизу носовой части фюзеляжа.

Совсем загладьте швы небольшой шкуркой и заполируйте суконкой с пастой ГОИ либо ей аналогичной.

Шасси потребует следующих доработок. Щитки (подробности 26, 28 на рис. 4) имеют выступы.

С обратной стороны на протяжении выступа направляться проточить надфилем углубление (см. рис. 2В). И ещё — выпилите из максимально узкой заготовки створки хвостового шасси.

За бронеспинкой сиденья установите прямоугольный ящик радиооборудования. Не забудьте проверить, не мешает ли он стать на место фонарю.

Рис. 4. Подробности комплекта модели:

1 — пол кабины пилота; 2 — приборная доска; 3 — ручка управления самолётом; 4 — кресло пилота; 5 — правая добрая половина фюзеляжа модели; 6 — вал двигателя; 7 — маслоотражательный козырёк; 8 — левая добрая половина фюзеляжа модели; 9,10 — нижняя и верхняя половины правой консоли крыла; 11,12- нижняя и верхняя половины левой консоли крыла; 13 — левая часть горизонтальною оперения; 14 — правая часть горизонтального оперения; 15 — воздушный винт; 16 — кок воздушного винта; 17-фонарь кабины лётчика; 18-выхлопные патрубки двигателя; 19-левый воздухозаборник; 20 — правый воздухозаборник; 21 — решётка водорадиатора; 22 обтекатель водорадиатора; 23 — хвостовая опора шасси; 24 — стойки главной опоры шасси; 25 — колёса главной опоры шасси; 26- правый нижний щиток шасси; 27 — правый верхний щиток шасси; 28 — левый нижний щиток шасси; 29 — левый верхний щиток шасси; 30 — щитки, закрывающие купола колёс; 31 — накладка носка крыла; 32 — приёмник воздушного давления; 33 — мачта антенны

Подробности 18 — выхлопные патрубки. Учтите, что красить в цвет старого, закопчённого металла направляться лишь последние три выступа. В них же позади надсверлите отверстия диаметром приблизительно 0,7 мм. Остро заточенной спичкой окрасьте отверстия в чёрный цвет.

Заодно окрасьте тёмным выступающие части стволов трёх пулемётов — они сверху в носовой части фюзеляжа. Передний выступ подробностей 18 (это накладка, часть капота), обязан медлено стыковаться с фюзеляжем (быть может, нужно будет шпаклевать, но лишь это место) и краситься в тот же цвет. Вообще-то эта заводская подробность сделана не хорошо. Лучше изготовить её самостоятельно из заготовки толщиной приблизительно 1,3 мм.

Дабы левая и правая подробности были симметричными, изготавливайте их совместно, а позже распилите надвое. В случае если же вы решили применять штатную подробность, то обточите её с боков до толщины самих патрубков. В любом случае, пригонять друг к другу плоское округлый бок и основание детали фюзеляжа направляться проточкой щели на фюзеляже.

Приклеивать эти подробности и все «стекляшки» направляться по окончании нанесения первого слоя окраски модели. Перед приклейкой фонаря не забудьте продуть кабину от опилок и сора.

Покройте углубление в крыле под посадочную фару «серебрянкой». Остальные сборочные операции -без изюминок.

Примечание для тех, кто выберет зимний вариант окраски. Белый камуфляж наносился поверх летнего — легко смываемой краской. По свидетельству лётчика-испытателя П.М. Стефановского, представителям от индустрии кроме того приходилось скандалить по причине того, что в некоторых частях это делали извёсткой. Её шероховатая поверхность снижала скорость самолётов.

Так что в случае если белая окраска у вас окажется не весьма качественной, и из-под неё будет проглядывать зелёный, то это исторически точно. Возможно кроме того не брать особую модельную краску, а трудиться соответственно разведённой отечественной пастой «штрих-корректор».

Поставьте на модель антенны. Приклейте сперва один финиш провода, а на следующий сутки — второй. Так вы сможете его натянуть как направляться.

Окрасьте «серебрянкой».

И последний штрих. Характерной чертой самолётов с поршневыми моторами являются следы копоти на фюзеляже за выхлопными патрубками. Насадите на холодный железный предмет копоть со свечи.

Узкой, кратко подрезанной кистью нанесите её на фюзеляж, двигая кисть от носа к хвосту. Сдуйте остатки. В случае если намазали очевидно лишнего, это возможно удалить ластиком.

Надеюсь, приведённые рекомендации окажут помощь начинающим моделистам, при наличии чертежей и других дополнительных материалов, улучшить и другие сборные модели.

А. ЛИСОВ, г. Иваново

Случайные записи:

• На старте «стратос»
• Модель речного пассажирского теплохода

Трактор К-701 «Кировец» Набор для самостоятельной сборки AVD Models (Сборная Модель)

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• Комнатная модель планёра по схеме «рама»

  «Моделист-конструктор» уже говорил о том, как из подручных материалов возможно смастерить несложную комнатную модель планёра. Для этого требовалось не…

• Гоночная модель «бесхвостка»

  Спортивные результаты в классе гоночных кордовых моделей значительно растут из года в год. Возможно выделить три главных направления, в которых трудятся…

• Две модели за неделю

  Заслуженной популярностью пользуются у начинающих автомоделистов кордовые гоночные аэросани и аэромобили. Возможно, любой спортсмен, за плечами которого…

• Твоя первая комнатная модель планёра

  Замечая за тем, как умелые моделисты отправляют в полёт рекордные авиамодели, нечайно появляется желание попытаться собственные силы и сделать мелкий…