Пилотажная на корде

На современную пилотажку спортсмен тратит огромное время, ресурсов и сил. К очередному спортивному сезону, в большинстве случаев, он успевает подготовить только одну модель, постаравшись позже скоро познать все её недостатки и лётные достоинства в ходе первых тренировок. При кардинальной же смене конструкции модели неизбежно приходится продолжительно и скрупулёзно подстраивать и регулировать пилотажные особенности нового аппарата под собственный личный стиль пилотирования, на что иногда уходит добрая половина сезона.

Наряду с этим вполнепонятна боязнь разбить новую машину, заставляющая спортсмена «подтормаживать». Время от времени на освоение новой техники уходит недопустимо громадное время. А в спорте это очень важный фактор. В случае если по каким-либо обстоятельствам не удаётся скоро и благополучно пройти этап освоения, сезон «исчезает».

В итоге — понижение спортивных результатов (и как следствие — падение спортивного рейтинга), так как спортсмен должен временно пропускать зачётные соревнования (что кроме этого ведет к появлению нестабильности и снижению рейтинга спортсмена).

На то модельный спорт и есть важным занятием, требующим концентрации, внимания и терпения. В случае если думать что он вам не подходит, узнайтекак сделать настольный футбол. Но так как футбол — это не миниатюрный летательный аппарат под вашим управлением.

Исходя из этого у тех, кто серьёзно увлекается кордовыми пилотажными моделями, иногда появляется идея о необходимости иметь кроме основной «боевой чемпионатной» автомобили модель для сезонных тренировок (которая, быть может, станет потенциальной заменой на непредвиденный случай).

Как раз таковой технике и посвящена сегодняшняя публикация. «Пилотажка», предлагаемая вашему вниманию, есть желанным компромиссом, удовлетворяющим требованиям высоких лётных особенностей, благодаря простоте конструкции и своей технологичности. Эта модель создавалась с учётом опыта ведущих чешских и русских спортсменов. Применения очень сложных технологий и дефицитных материалов в ней удалось избежать.

Крыло — постоянной основной хорды и толщины (без закрылка). Силовая схема — хорошая -с зашитым носком кессонного типа. Все нервюры обработаны в одной пачке. После этого пачка разобрана, и любая нервюра последовательно пронумерована и облегчена. Потом следуют сборка на лонжеронах, стенки передней и вклейка кромки между лонжеронами.

Стена выполняется из бальзовых пластин с вертикальным размещением волокон. В четырёх корневых секциях толщина стены 3 мм, на остальных частях консолей — 2 мм, В центральной же секции стена лонжерона изготовлена из 4-мм берёзовой фанеры. К данной стенке приклеиваются на эпоксидном клее две фанерные пластины, на которых смонтирован готовый узел качалки.

Завершает сборку каркаса монтаж задней кромки в несформированном по профилю виде (бальзовая рейка сечением 14×10 мм). После этого возможно приступать к зашивке носка крыла пластинами бальзы. На этом этапе настоятельно советуется почаще осуществлять контроль отсутствие круток каркаса, а при их появлении вовремя исправлять крыло. В противном случае по окончании зашивки лобика устранить перекосы будет нереально!

направляться прекрасно просушить собранный каркас, перед тем как приступать к наклейке полочек на нервюры и панелей обшивки центроплана. При применении клея ПВА необходимо выдержать крыло не меньше 12 часов в помещении с постоянной температурой около +20°. На высохшем каркасе допрофилируются задняя кромки и передняя.

Фюзеляж:

1 — двигатель: 2 — моторный шпангоут (фанера 1,2 + 3 + 3); 3 — носовой обтекатель: 4 — моторама (буковые бруски 1 «5x15x10); 5 — топливный бак (жесть, габариты 105x45x32): 6 — опорный шпангоут (фанера 1.2 + 3); 7— гаргрот носовой части (балта s2); 8 — полушпангоут (бальза 2); 9 — фонарь кабины: 10 — горизонтальная стена центральной части фюзеляжа (бальза s2); 11 — наборный шпангоут (бальза 6×3); 12 — задний гаргрот (бальза); 13 — борт (бальза s3); 14 — форкнль (бальза s4); 15 — стабилизатор; 16 — руль высоты; 17 — киль (бальза s4): 18 — руль поворота (балки s4); 14 — хвостовое колесо O15; 20 — стойка (проволока ОВС O2); 21 — бобышка (лиш); 22 — нижняя обшивка (бальза s3); 23 — крыло; 24 — накладка (фанера s1,2); 25 — силовой полушпангоут (фанера s4); 26 — стойке шасси (Д16Т, s2,5 — 3 мм); 27 — колесо O40; 28 — обтекатель колеса ( стеклопластик): 24 — опора главной стойки шасси (фанера s8); 30 — зашивка ниши бака (бальза s2 мм)

По большому счету при сборке употребляется по большей части клей ПВА «строительного» сорта, поскольку он тверже, чем канцелярский. не желтеет в швах.

Крайне важно разбавлять его не водой, а этиловым спиртом (приблизительно на 30 процентов) от начального состояния. Очевидные преимущества от этого — предотвращение загнивания клея при хранении, стремительная сушка, малое коробление и быстро сниженное набухание древесины в узлах склейки.

Законцовки крыла вырезаны из упаковочного пенопласта и оклеены в два слоя стеклотканью толщиной 0,1 мм на эпоксидной смоле.

Но представляется, что несложнее изготовить из дерева дурак и на нём отформовать стеклопластиковые законцовки. Кстати, на тренировках и при перевозке частенько страдает от забоин внешняя законцовка и для её замены несложнее иметь под рукой готовые полуфабрикаты, чем затевать процесс обработки пенопласта.

Помимо этого, внутренняя законцовка, созданая в форме достаточно прочной пустотелой оболочки, разрешит при жажде весьма на ней регулируемый узел вывода тросиков управления. Не забудьте на внешней крайней секции крыла заклеить груз массой 30 — 40 граммов. Обтяжка — лавсановая плёнка толщиной не меньше 25 мкм. Обтянутое крыло откладывается до начала совместного монтажа с фюзеляжем.

Крыло:

1 — передняя кромка (бальза 10×10); 2 — обшивка лобика (бальза s1,5); 3 — нервюра (бальза s2); 4 — полка лонжерона (сосна 6×3); 5 — опора оси качалки (фанера s4); 6 — стена центроплана (фанера s4); 7 — обшивка центроплана (бальза s1,5); 8 — скоба (проволоки ОВС O3); 9 — задняя кромка (бальза 14×10); 10 — закрылок (бальза s10); 11 — накладка нервюры (бальза 1,5×8); 12 обшивка концевой секции (бальза s1,5); 13 — законцовка (стеклопластик); 14 — узел вывода корд; 15 — поводки корд (проволока ОВС O0,8)

Закрылки выструганы из цельных бальзовых пластин толщиной 10 мм. Их корневые торцы усилены накладками из миллиметровой фанеры. По окончании обработки отверстий под петли навески и скобу привода они грунтуются жидким нитролаком в один слой и оклеиваются цветной термоплёнкой типа Solarfilm либо подобной ей по особенностям.

Закрылки навешиваются на простых покупных пластиковых петлях (по три петли на любой закрылок) по окончании отделки и окончания сборки всей модели.

руль и Стабилизатор высоты — цельнобальзовые, наборной конструкции. Характерный уступ в профиле горизонтального оперения растолковывает появление весьма занимательного и нужного аэродинамического результата. При малых отклонениях руля высоты (до 7 ° — 10 °) на спрофилированном так оперении появляется необычная территория нечувствительности.

Сейчас не требуется будет с совершенной точностью возвращать рули в нейтральное положение по окончании резкого манёвра, поскольку «нулевая» территория очень сильно расширена. По эффекту утолщение задней кромки стабилизатора близко к использовавшемуся в своё время второму приёму, кроме этого облегчавшему пилотирование модели (обращение о намеренно закладываемых в совокупность управления больших люфтов, достигающих на закрылках и рулях 6°).

Эффект, обусловленный наличием уступа между рулём высоты и стабилизатором, прекрасно проявляет себя не только при выводе модели из манёвра, но и при вводе в прямолинейные участки квадратных и треугольных фигур. Но имеется и одна негативная сторона применения аналогичного оперения. Привыкнув к управлению таковой моделью, позже будет очень сложно перейти к простой.

Если вы приверженец простой профилировки горизонтального оперения, настоятельно рекомендуем отойти от предлагаемой схемы и утолстить рули высоты до толщины стабилизатора. Имейте в виду, что на чертежах предложен вариант, соответствующий конструкторской и спортивной логике автора (действительно, совпадающий с мнением многих российских и зарубежных спортсменов).

Горизонтальное оперение:

1 — законцовка стабилизатора (бальза); 2 — передняя кромка (бальза 8х15); 3 — лонжерон (сосновые полки 2×5 и бальзовая стена s5); 4 — нервюры (бальза s2); 5 — центральная бобышка (бальза); 6 — усиление стыка передней кромки (10x10x80); 7 — корневая нервюра руля (бальза); 8 — соединительная скоба (проволока ОВС O2,5); 9 — передняя кромка руля (бальза 8×10); 10 — задняя кромка (бальза 3×8); 11 — законцовка руля (бальза)

Обратите внимание на лонжерон стабилизатора, сделаный в форме сборки из бальзовой стенки и сосновых полок.

Заменять данный узел цельнобальзовым недопустимо, таковой вариант был опробован на прошлой модели и продемонстрировал недостаточную прочность бальзы на смятие от появляющихся нагрузок. В том варианте в корневой части лонжерона появилась утрата устойчивости древесины (недостаток был увиден по вспучиванию обтяжки у корня стабилизатора).

Обшивка горизонтального оперения — лавсановая плёнка толщиной около 25 мкм. Навешивается руль высоты равно как и закрылки, — на трёх петлях на консоль.

Для отделки крыла и оперения употребляются многоцветные куски плёнки типа Solarfilm.

Фюзеляж древесной конструкции. Базой для монтажа являются борта, вырезанные из бальзовых пластин. Рекомендуется применять бальзу с плотностью не меньше 0,12 г/см3.

К бортам изнутри приклеиваются усиливающие накладки из миллиметровой фанеры, каковые начинаются у моторного шпангоута и заканчиваются около задней кромки крыла. На этом этапе возможно разметить и начерно выпилить окна под крыло. Так как край контура профиля крыла близко подходит к верхнему краю борта, в этом месте подклейте технологические бальзовые брусочки, каковые по окончании установки крыла необходимо будет срезать.

Ось крыла расположена ниже оси двигателя на 5 мм, а ось горизонтального оперения — на 10 мм выше. По правому борту в носовой части вырезается ниша под топливный бак. Протяженность данной ниши предположительно составит расстоянию между шпангоутами, что даёт возможность перемещать бак на протяжении оси модели для узкой регулировки рабочего режима двигателя на эволюциях.

Для успешной работы нужно заблаговременно собрать в единый конструкционный узел мотораму с двумя силовыми шпангоутами (поз. 2, 4 и 6), и смонтировать «в шип» подробности опоры главной стойки шасси (поз. 25 и 29).

Строго осуществляйте контроль осевое расположение и размеры подробностей, поскольку от этого будет зависеть точность всей предстоящей работы над корпусом модели. Сборку узла оптимальнеевыполнить на эпоксидной смоле. До тех пор пока отверждается клей, направляться совершенно верно разметить расположение наборных шпангоутов хвостовой части и наклеить на борта их вертикальные рейки.

Для верной сборки подробностей с бортами на стапеле закрепляют чертёж фюзеляжа «вид сверху».

С внешних сторон контура фюзеляжа булавками прикалывают две рейки сечением 6×6 мм. Они образуют шаблон, что окажет помощь избежать осевого искривления. Сейчас выставьте вертикально в шаблона бортовые панели, совершенно верно скоординируйте их относительно друг друга и прикрепите на местах булавками.

Приступайте к образованию хвостовых шпангоутов, вклеивая их поперечные элементы, начиная от хвостового оперения. После этого вклейте готовый носовой узел. Соберите узел хвостовой опоры шасси и вклейте его на место. На этом этапе возможно смонтировать на фюзеляже и стабилизатор (не забудьте установить скобу, соединяющую консоли руля высоты, с припаянным кабанчиком).

Потом наклеивается дне в носовой части до опоры шасси. Полученный «полуфабрикат» фюзеляжа снимается со стапеля.

Вклейте крыло. Изготовьте и всецело смонтируйте в фюзеляже совокупность управления. Тяга от закрылков до руля высоты выстругана из бальзы, хвостовики её выполнены из кусков металлической спицы диаметром два мм. Сейчас возможно зашить днище до конца и приступить к изготовлению заднего гаргрота и вертикального оперения.

Гаргрот делается из П-образного переклея пластин либо же выдалбливается из цельного клиновидного бруска бальзы. Верхняя часть отсека над крылом зашивается пластиной бальзы, и на ней монтируются дополнительные формообразующие шпангоуты. Формуется и приклеивается передний гаргрот.

Оказавшийся корпус модели возможно подшпаклевать, прошкурить и загрунтовать перед отделкой. Носовой обтекатель моторного отсека образован способом наклеивания подогнанных по месту бальзовых брусков и пластин, с последующим вышкуриванием взятой заготовки по форме. Второй вариант — выклеить капот из стеклоткани по древесной либо гипсовой болванке.

Фонарь кабины возможно прозрачным, тонированным либо окрашенным (непрозрачным).

Он монтируется на модели только по окончании полного завершения её отделки.

Стойка шасси представляет собой рессорную пластину из Д16Т толщиной 2,5 либо 3 мм. Она крепится к фюзеляжной опоре на двух винтах М6.

Колёса — компании «Термик» диаметром 40 мм. Обтекатели выклеены из стеклопластика.

Ещё на протяжении проектирования пилотажки планировалось установить на ней моторчик МДС-40, и первое время модель была оснащена как раз им. Но случай разрешил приобрести у друзей двигатель Thunder Tiger 46. Установив самодельный диффузор диаметром 6,5 мм вместо разбитого радиокарбюратора и опробовав мотор на модели, стало ясно, что он «на голову» лучше МДС.

Итог весьма удовлетворял.

Двигатель ровно и устойчиво трудится с самодельным древесным воздушным винтом 300×120 мм в любой точке полусферы, в настройке некапризен. Не обращая внимания на его больший рабочий количество, чем у МДС-40 (7,4 см3 против 6.5 см3), время работы двигателя практически не уменьшилось (отличие составила не более 12-15 секунд). Параметры же воздушного винта, устанавливаемого на МДС-40. таковы: в негромкую погоду — 290×140 мм, а в ветреную — 282×150 мм. Самодельный диффузор для МДС имеет проходное сечение диаметром 6,1 мм.

Рекомендуемое положение центра тяжести модели находится в 80 мм от передней кромки крыла — фактически на лонжероне. Рекомендуемые углы отклонения закрылков ±18…20° от положения нейтрали руля высоты и ±27…30° — от нейтрали.

П.

НЕСТЕРОВ

Случайные записи:

• На стапеле — пенопласт
• Р-06 экспериментальная

Кордовая модель Primary Force F2B

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• На корде — гоночная

  Кордовая гоночная модель самолета, которую мы желаем предложить вашему вниманию, всецело соответствует требованиям ФАИ. Ее наиболее значимые…

• Кордовая пилотажная

  Первая кордовая пилотажная модель под двигатель рабочим количеством 3,5 — 7 см3 для моделиста-спортсмена, переходящего с юниорского уровня на взрослый…

• Пилотажная, радиоуправляемая

  Предлагаемая вниманию пилотажников чемпионатная модель класса F3A выстроена в первой половине 90-ых годов XX века. Она прошла «опробования» в…

• Пилотажный электролёт

  Если судить по письмам отечественных читателей, интерес к авиамоделям с электроприводом не понижается. Много приходит вопросов о проблемах разработки…