В полете — «клен-7»

Несложная радиоуправляемая модель самолета. Сразу же напомним, что статья эта запланирована на тех, кто предпочитает создавать радиоуправляемые модели не в одиночку, а вместе с двумя-тремя единомышленниками. Для столь сложного и недешевого увлечения это в полной мере оправдано— совместно и работа идет радостнее, и приобретение аппаратуры двигателя и дистанционного управления «Радуга-7» обходится намного дешевле.

Кстати, для начинающих возможно советовать не через чур дорогую аппаратуру FOCUS-4 либо FOCUS-6 корейской компании Hitek — цена первой образовывает около $185, второй — $220.

Предлагаем вниманию таких читателей радиоуправляемую модель «Клен-7» — она несложна, отличается повышенной прочностью и владеет хорошими летными данными.

Изготовление модели эргономичнее всего начать со сборки вертикального и горизонтального оперения. Каких-либо конструктивных изюминок эти узлы не имеют.

руль и Киль направления вырезаны из бальзовой пластины толщиной 5 мм, ну а горизонтальное оперение изготавливается из бальзовых реек толщиной 8 мм с последующей обтяжкой пленкой типа «СуперМонокот» либо отечественной лавсановой пленкой. Рули высоты (равно как и руль направления) навешиваются на петлях типа «термик».

Собирать фюзеляж оптимальнеев перевернутом виде на особом стапеле, складывающемся из основания — плоской доски толщиной около 30 мм и ложемента клиновидной формы.

При установке на стапель заготовок строительная горизонталь фюзеляжа, проходящая через плоскость хорд и ось двигателя крыла, должна быть параллельна основанию стапеля.

Геометрическая схема радиоуправляемой модели «Клен-7»

Компоновка фюзеляжа радиоуправляемой модели «Клен-7»:

1 — шпангоут 1 (переклей из двух фанерных пластин s3 и двух пластин s1); 2 — верхняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 3 — усиление боковой панели (фанера s1); 4 — шпангоут 2 (фанера s3); 5 — место размещения отверстия под задний штырь фиксации консоли; 6 — шпангоут 3 (фанера s3); 7 — боковая панель (бальза s4); 8 — шпангоут 4 (рамка из бальзовых заготовок s3); 9 — шпангоут 5 (рамка из бальзовых заготовок s3); 10 — шпангоут 6 (рамка из бальзовых заготовок s3); 11 — киль (бальза, пластина s5); 12 — руль направления (бальза, пластина s5); 13 — петля типа «термик»; 14 — нижняя панель фюзеляжа (бальза, пластина s2); 15 — опора шасси (фанера s10); 16 — усиление борта (фанера s4); 17 — рычаг привода элерона; 18 — горизонтальное оперение; 19 — установочный штырь крыла

Для изготовления подробностей рекомендуется пользоваться плазом — правильным чертежом фюзеляжа в натуральную величину. В соответствии с этим плазом из бальзовой пластины толщиной 2 мм вырезается верхняя обшивка фюзеляжа, по окончании чего заготовка укладывается на закрытый полиэтиленовой пленкой стапель и на ней булавками фиксируются шпангоуты.

направляться учесть, что передние шпангоуты вырезаются из авиационной березовой фанеры, а три хвостовых, воображающие собой прямоугольные рамки, планируют из бальзовых реек толщиной 3 мм.

Практика продемонстрировала, что двигатель эргономичнее всего крепить на модели за его заднюю стенку.

По окончании определения мест размещения болтов крепления мотора в лобовом шпангоуте, склеенном из двух заготовок из фанеры толщиной 3 мм, вырезаются окна облегчения, по окончании чего шпангоут с обеих сторон оклеивается миллиметровой фанерой.

Верхняя панель фюзеляжа, вырезанная из бальзового шпона толщиной 2 мм, имеет продольное направление волокон, нижняя — поперечное. В передней собственной части (между первым и вторым шпангоутом) верхняя панель утолщена до 4 мм.

Борта фюзеляжа вырезаны из 4-мм бальзового шпона и усилены в носовой их части накладками из 1-мм фанеры.

Крыло «Клена» имеет симметричный двояковыпуклый профиль типа Як-55 с относительной толщиной 12 процентов. Конструкция крыла предельно упрощенная и облегченная. Поперечный комплект каждой консоли крыла складывается из четырех нервюр из бальзы толщиной 4 мм; корневая нервюра склеена из 4-мм бальзы и 4-мм фанеры, концевая — из 6-мм бальзы.

Полки лонжеронов крыла — из сосновой рейки сечением 6×4 мм, стены — из бальзы толщиной 3 мм. Передняя кромка — сосновая, из рейки 6×6 мм, задняя — бальзовая, 20×4 мм.

Крыло:

1 — корневая нервюра (бальза s4); 2 — усиление корневой нервюры (фанера s4); 3 — косынки (бальза s3); 4— усиление корневой части элерона (фанера s1); 5 — задняя кромка (бальза, рейка 4×20); 6 — окантовка задней кромки (бальза, “1 рейка 6×9); 7 — нервюра (бальза, пластина s4); 8 — полка лонжерона (сосна, рейка 4×6); 9 — элерон (бальза, пластина s6); 10 — концевая нервюра (бальза, пластина s6); 11 — панель передней кромки (бальза, пластина s4); 12 — полунервюра носка крыла (бальза, пластина s4); 13 — передняя кромка (сосна, рейка 6×6); 14 — место размещения установочного штыря крыла; 15 — усиление территории отверстия под установочный штырь (фанера s3); 16 — петля типа «термик»; 17 — задний установочный штырь (бук, O4)

Горизонтальное оперение:

1 — петля типа «термик»; 2 — руль высоты (бальза, пластина s8); 3 — задняя кромка (бальза, рейка 8×15); 4 — нервюра (бальза, пластина s3); 5 — центральная часть (бальза, пластина s8); 6 — передняя кромка (бальза, пластина s8); 7 — законцовка стабилизатора (бальза s8)

Перед сборкой крыла готовится набор нервюр, по окончании чего планирует каркас, складывающийся из нервюр, сосновых полок лонжерона, задней кромки, бальзовых передней панелей и сосновой кромки передней кромки.

Последними операциями являются монтаж бальзовой стены лонжерона и вклейка косынок усиления. Для сборки каркаса нужно применять стапель из ровной доски, на котором закреплена рейка — подкладка под заднюю кромку консоли. Толщина ее должна быть таковой, дабы плоскость хорд крыла была параллельна плоскости стапеля.

Элероны — бальзовые, их профиль имеет форму трапеции, наряду с этим толщина задней кромки образовывает около 3 мм.

В корневом торце прорезан паз под рычаг привода элерона; сама же корневая часть усилена накладками из 1-мм фанеры. Крепление элерона к консоли — на трех петлях типа «термик».

Крепление консолей крыла к фюзеляжу — на сосновом штыре, заклеенном в фюзеляже. Фиксация консолей на штыре осуществляется винтами-саморезами, пропущенными через корневые нервюры и входящими в штырь на глубину около 5 мм.

Стойка главного шасси «Клена» выполнена из листового дюралюминия толщиной 3 мм.

Ширина стойки у фюзеляжа образовывает 40 мм, у оси колеса —16 мм. Крепление стойки к фюзеляжу — четырьмя болтами М3, заклеенными в опору шасси, и гайками М3. Колеса диаметром около 70 мм и шириной около 15 мм несложнее всего подобрать от детской игрушки. Нужно лишь оснастить их пластиковой либо дюралюминиевой втулкой.

Капот двигателя выклеивается из эпоксидной смолы и стеклоткани по пенопластовой болванке. Возможно кроме этого выколотить капот из листового алюминия марки АМг.

Использование оргстекла либо полистирола нежелательно — нагрев двигателя велик, и это может привести к деформации подробности.

Фонарь кабины вырезается из пластиковой бутылки подходящей формы — нужно голубого либо зеленого цвета. Необходимо лишь подобрать на тонкостенном сосуде подходящий по форме участок поверхности.

Обтягивать детали и консоли хвостового оперения оптимальнеепленкой типа «СуперМонокот» либо лавсановой пленкой по разработке, прекрасно известной моделистам, — посредством клея БФ-2 и электроутюга. Все наружные поверхности древесных подробностей покрываются паркетным лаком либо автоэмалью.

Перед первым полетом нужно проверить центровку модели.

Для этого снаряженная модель устанавливается на подставку, воображающую собой основание с двумя треугольными опорами — наряду с этим вершины треугольников находятся недалеко от корневых нервюр. Центр тяжести модели обязан находиться в зоне около трети средней аэродинамической хорды (САХ).

Дабы удостовериться в этом, необходимо замерить расстояние от передней кромки крыла до точки опоры, в которой модель будет пребывать в равнодушном равновесии, поделить это расстояние на длину хорды (для прямого крыла) и умножить на 100 процентов. Учтите, что передняя центровка не разрешит поднять шнобель модели при посадке, а задняя сделает модель неустойчивой.

Если вы ни разу не поднимали радиоуправляемый самолет в атмосферу, оптимальнеепервые навыки взять на несложном тренажере, базой которого станет только что выстроенная модель. Необходимо лишь подвесить модель на нити так, дабы она пребывала в горизонтальной плоскости.

При хорошем ветре, манипулируя рулями направления высоты, и элеронами, возможно достаточно скоро обучиться парировать крен, вводить аппарат в «пикирование» либо «кабрирование», поворачивать его около вертикальной оси. Методика эта, кстати, не нова — как раз так начинали путь в небо многие планеристы в аэроклубах: они устанавливали планер на единственном колесе носом против ветра и удерживали его в «горизонте» посредством педалей и ручки управления.

Установочный штырь крыла (сосна)

Ну, а сейчас — в полет! Учтите, что двигатель обязан в полной мере устойчиво трудиться как при горизонтальном положении модели, так и при поднятом вверх носе модели до угла 35 градусов. Сориентируйте модель носом против ветра и, удерживая ее, удостоверьтесь в надежности приемистость двигателя.

После этого установите небольшой «газ», отпустите модель и начинайте медлено увеличивать «газ» до максимума. При разбеге модель в большинстве случаев разворачивается влево благодаря реакции воздушного винта, исходя из этого необходимо успевать парировать разворот отклонениям руля направления.

В то время, когда скорость модели приблизится к скорости отрыва, руль высоты нужно медлено отклонить «на себя», и модель окажется в воздухе. Учтите, что комплект высоты обязан происходить под маленьким углом.

готовьсяк парированию кренов, вызываемых вихрями и турбулентностями вблизи земной поверхности.

Таблица координат профиля крыла типа Як-55—12 процентов

После достижения высоты около 50 м попытайтесь сделать четыре разворота на 90 градусов с последующей посадкой.

При повороте модель нужно посредством управления элеронами ввести в крен (около 45 градусов) и отклонить руль высоты «на себя» — наряду с этим модель войдет в вираж. Завершив разворот, переведите руль высоты в нейтральное положение и выведите модель из крена.

По окончании завершения четвертого разворота модель, как и при взлете, будет лететь против ветра.

Для посадки направляться скинуть «газ» и перевести модель на планирование.

В то время, когда модель опустится до высоты одного метра, ее переводят в горизонтальный полет. Наряду с этим скорость полета будет медлено уменьшаться до посадочной, а угол атаки модели возрастать, и в следствии она начнет парашютировать.

Верно вычисленный режим посадки снабжает касание почвы всеми тремя колесами шасси в момент начала парашютирования.

И. СЕРЕБРЯНЫЙ

Случайные записи:

• Электропилотажка
• Воздушный винт — на станке

БУДЬКО/КОВАЛЁВЫ — Там, где клён шумит (OST Сваты 5)

Похожие статьи, которые вам понравятся:

• В полете низкоплан

  Воображаем радиоуправляемую модель самолета для тренировочных полетов. Прототипом послужила популярная среди моделистов различных государств авиамодель…

• В полете — как настоящий…

  Кордовая модель самолета-высокоплана. Первые несложные кордовые модели. сделанные из пары дощечек, скоро надоедают начинающим моделистам — им, само собой…

• В полете — «гуппи»

  Тренировочная кордовая авиамодель. В судьбе каждого авиамоделиста-кордовика имеется собственная первая модель. В большинстве случаев, потом она у него…

• В полете — ракетоплан

  Ракетоплан класса S4, о конструкции которого я желаю поведать читателям издания «Моделист-конструктор», был спроектирован и выстроен еще во второй…